隨着數碼技術的不斷進步，數碼相機(DC)已不再是罕有的電子產品。攝影本來就是心靈與光線溝通的橋樑，要掌握傳統拍攝技藝並非易事。下面是小編精心為大家整理的數碼攝影入門基礎知識 (菁選通用3篇，希望能夠給予您一些參考與幫助。
1、慢快門的拍攝技巧
a、拍攝流水瀑布，要把相機固定在三腳架上，並使用慢快門、小光圈拍攝，這樣可以使流水虛化，呈煙霧效果，一般放在1/30秒以下，甚至時間更長一點。
b、拍夜景時，採用慢快門，可以將路燈拉成美麗的弧線，將盞盞路燈表現的光芒四射，把寧靜的夜晚拍的美麗、熱烈。
2、追隨的拍攝技巧 在拍攝中經常會遇到這樣的事情，比如：拍攝奔跑中的人，行駛中的車輛等有運動物體場景時，若用高快門，動體沒有動感，而用慢快門，動體又可能會糊。既要拍出人和物的動感，又要人與物不糊，這裏就要用“追隨拍攝”。它既可以使動體富有速度感，背景模糊抽象，又能使動體局部不糊。拍攝時要注意以下幾點：
a、拍攝姿勢。一定要使雙手便於活動，能隨身體自由移動。
b、預調模式。應提前將相機的模式放在“m”或“s”檔。
c、慢快門。用較低的快門速度，可選擇1/15到1/60秒之間，一旦動體出現在預定地點，在移動相機的同時，平穩按下快門。按下快門不要立即停下來，繼續跟。如果這時候停下來，將使拍攝效果下降，畫面趣味性減弱。
d、選擇背景。淺色背景能夠減弱動體的動感效果，也可能出現重影現象，所以要避免在過於明亮的背景下拍攝。
3、在行駛中的車上的拍攝技巧 坐在車上拍攝，由於車速高而且搖晃不穩，寧肯略微曝光不足，也要提高快門速度，以便窗外的景物能在極短的瞬間凝固。在高速情況下，為了滿足曝光要求，儘量用大光圈。由於汽車在行進中的震動是不可避免的，因此，相機切不可靠在車體上，要用手持相機坐穩，懸空託機按快門。此時，窗外景物在後移的情況下，實際上是不可能對焦的，所以要憑目測確定。原則是焦點定於拍攝景物縱深的2/5左右，使所拍畫面中清晰範圍儘量大。在按快門時，要提前半拍，因為車在快速前進，即使用廣角拓寬視野，也難免出現被攝體跳出畫面外。一般是對迎來的主體物，當其約1/4的畫面進入取景框時就按下快門。
4、人造光源的拍攝技巧 人造光源主要指現場人工光、家庭照明燈和閃光燈，不同的人造光源有不同的拍攝方法。
a、現場人工光的拍攝 現場人工光一般光源固定不能移動，亮度也基本無法調節，如會場、店堂、家庭居室的照明燈。因這類攝影以記錄現場氣氛為主，因此必須注意曝光量的正確。如果現場光線不太亮、主體的運動速度又不太快，可採用大光圈、稍快些的快門進行拍攝。大光圈景深雖然短，但因主體不運動、不移動或僅局部較慢的動作，尚不至於超出清晰的範圍，而大光圈的進光量較大，在現場光不亮的條件下，為儘可能短的快門時間提供了光能
b、可控照明燈光的控制 可控照明燈光是指可以調整燈光的地方。如枱燈、落地燈等，可以人為的控制照明範圍。照明效果也可以自己佈置。
c、閃光燈的拍攝 閃光燈是現代科技電子產品，有體積小、分量輕、發光度高、色温接近日光等的特點，但光質較硬。 單燈閃光即是常見的直接裝在機身上的閃光燈。利用閃光，獲得低順光的照明效果。雖然可獲得平均照明，但是層次立體感相對較平。由於是直射被攝對象，光質較硬，會在被攝體的後面留下較濃黑而又明顯的投影，因而會破壞畫面效果。 單燈間接閃光是指不直接射向被攝對象，而是射向天花板、牆面等物體，使閃光折向被攝對象，這樣可以擴大發光面積而使光質柔和，投影甚至會消失。另外，在户外日光下拍攝人像時，為了表現人物的立體感，獲得更完美的藝術效果，常用逆光或側光拍攝。但是，如果利用日出、日落或波光粼粼的湖水等作為背景的逆光拍攝，或在頂光下拍，會使人物的面部曝光不足；若對人臉測光，優美的環境就會過曝，從而失去了用背景襯托人物的意義。最簡單的方法是用人工光(閃光燈)，對人物臉部補光
光圈優先，即事先設置好所需要的光圈大小，數碼相機會根據拍攝條件自動調節其它參數。利用這種模式，可以有效地控制景深的大小。選擇較低的光圈值（開大光圈），景深變小，使背景柔和。選擇較高的光圈值（縮小光圈），景深變大，使整個前景和背景都清晰。
如果快門速度在液晶顯示屏上以紅色顯示，即表示圖像曝光不正確需要更改光圈值，直至快門速度以白色顯示為止。
1、光線--------拍好pp的條件 世界靠光的作用把一切展現在人類的面前，而攝影同樣也是一門光的藝術。光不僅是拍攝pp反映現實的必要條件，而且是再現景物的造型手段。在拍攝時，曝光就是光轉變成影像的媒介。光線，是拍攝pp的基本條件，我們用的光線主要來自太陽，即自然光。自然光是無法擺佈的，只有設法去利用它。除了利用自然光以外，還有一種人造光源 ，主要指電光源(如白熾燈照明和閃光燈照明)。
2、光圈-------調節光量的機關 鏡頭是相機的核心，而光圈又是鏡頭的窗户。 光圈是一種用金屬薄片製成的光闌，有圓形或可開縮的多葉多邊形瓣狀薄片，裝在鏡頭內，可自由開縮，用以改變鏡頭的口徑。光圈有多種功能，比如調節光量、景深、反差等。 在相機鏡頭的光圈環上標有如：1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22等數字及刻度，稱光圈係數，用“f”表示。光圈係數是以焦點距離除以光圈口徑的展開值所得的商數。所以光圈口徑越大，係數數字越小。如：f22的光孔小於f16的光孔；f3.5的光孔大於f5.6的光孔，其餘類推。 光圈是調節pp景深的關鍵。所拍景物總是前後有別。光線通過鏡頭所成的影象不一定均勻集中到一點，不可能保證完善的表現所有縱深成像。因此，光圈大影象比較模糊；光圈小，影象就較清晰。
3、快門-------掌握進光的閘門 快門，是相機進光的“閘門”。它是一種機械裝置，有的裝在鏡頭上，有的裝在機身上。它有兩個作用：一是調節曝光量，也就是説在同樣光量情況下，時間長，曝光多；時間短，則曝光少。二是控制運動物體的影象，使其“凝固”不動，把移動的景物靜止，從而構成一個停止且清晰的影象。 [ 相機快門速度標記有：1 2 4 8 15 30 60 125 500 1000 b等。這些數字檔實際是指快門開啟的時間，表示時間單位秒的分母數。如：1指1秒，2指1/2秒，同樣，500指1/500秒。顯示數字越大，快門開啟時間就越短，如：1就是1秒鐘長的時間。“b”是指b門，即按下b門，快門開啟，鬆開時快門關閉。“t”是指t門，即按下t門，快門開啟，鬆開時仍舊是開啟的，只有再次按下t門，快門關閉。 快門速度的選用，取決於光線的強弱、拍攝對象、周圍環境、拍攝意圖、選用的光圈大小以及構圖畫面的需要等。
4、曝光---------光圈與快門的組合 光圈是進光量的孔徑大小，速度是控制進光量的時間長短，兩者原則上均是控制進光量的，所以又稱為“曝光組合數”。 在光線強的時候用小光圈，光線暗時用大光圈。但是，光圈畢竟是有限的，遇到陰暗、光線很弱時，就是用再大的光圈仍會曝光不足。這時要用慢快門，甚至用“b”或“t”，讓光線較長時間進入相機，以補足曝光量。可是，用快門速度來補曝光的不足也是有限的，如果拍攝物體是移動體或高速運動體，若使用高速快門拍攝，拍出的pp即使曝光十分準確，影象仍會模糊不清。所以兩者的配合與使用均是有限的配合。 要想使光圈和快門配合得當，必須取決於多種條件。光圈大小與快門速度的等級，一般都是每一級以1倍來計算。假如用光圈f11和1/125秒的快門拍攝一個跑步運動員為高清晰度，那麼如改成1/250的快門，光圈就要相應放大一級，即f8，否則就會曝光不足。所以一般原則是拍攝時物體移動快，採用的速度就要快，光圈加大；物體移動慢或者是靜止的，要用慢快門，光圈減小。假若同時還要決定景深問題的話，很顯然就是光圈大，景深淺，速度快；光圈小，景深長，速度就慢。不同的曝光組合，均應達到正確曝光的目的。
5、測光---------保證曝光的準確 曝光是攝影最基本的也是最重要的技術。高質量的pp需要以準確的曝光為前提。準確曝光又離不開準確的測光。學會曝光容易，掌握測光則需要長期的努力，既要實踐，也要有理論知識。 測光，就是測定被攝物體的亮度。被攝物體反射光的強弱決定着本身的亮度，其亮度就是準確曝光的重要依據之一。我們確定被攝物體反射光亮度的方法有兩種：一種是估計法，一種是儀表測定法。 估計法就是憑經驗，大體估計被攝物體的亮度來確定曝光組合數。 測光表測定法分兩類：一類（）是獨立式測光表，這種表是相機的一種附件，是單獨用來測量光線亮度的儀表。另一類是裝在相機上的，叫內裝式測光表，是隨着相機的操作來測光的。 需要注意的是以上所説的是通常情況下的測光法，遇到特殊情況時，需要做特殊處理，有時只能憑經驗與技巧處理。 一張曝光準確的照片，必須層次豐富，色彩自然。曝光過度，會使高光部分細節消失，色彩減弱；而曝光不足，會導致色調沉悶，暗部細節全部消失。可見，測光不準的後果就是一張曝光不準的廢片。所以，要出好片，必須經常總結曝光經驗，逐步提高測光技術，才能得心應手達到曝光準確。
蒙田範文網