數碼相機與傳統相機相比，功能設置和參數調節比較複雜。不同的相機差異較大，但也有共通之處。本教程以佳能A75為例，對其外部標誌進行詳細講解，以幫助大家迅速掌握數碼相機的操作方法。那麼數碼攝影的入門知識有哪些呢？下面和小編一起看看吧！這次漂亮的小編為您帶來了數碼攝影入門基礎知識 (菁選【最新8篇】，您的肯定與分享是對小編最大的鼓勵。
此模式主要用於風景拍攝。它可以把拍攝的若干個畫面合併為全景圖像。
為畫面構圖時，要使各相連的畫面重疊30%至50%，並把垂直誤差限制在圖像高度的10%以內。
當你拍攝完第一幅圖像後，相機的液晶屏上會保留第一幅圖像，允許你再構圖拍攝第二幅圖像。用同樣的方法可以完成全景圖像的拍攝。為了獲得最好的效果，一般採用水平移動（旋轉）相機來拍攝連續圖像。當然，三角架是不可少的。在拍攝時不可改變焦距，否則會造成相臨的畫面變形而無法連接。
要創建全景圖像，需要在計算機上進行拼接。可使用隨機附送的PhotoStitch軟件來進行。
此模式可以拍攝有聲短片，以AVI格式記錄，最高分辨率為640x480。因為存儲卡的容量有限，所以只能意思意思，讓你體驗一下拍攝動態圖像的快樂。
1、瀏覽説明書
很多用户都不喜歡厚而繁瑣的產品説明書，一般買數碼相機購回後都喜歡自行摸索。當然，在摸索過程中會出現一些驚喜，但這會花費不少時間，而且也不能以最短的時間系統瞭解你手中產品的特性；如果看過説明書後再操作的話還可以避免一些錯誤操作。因此在初接觸新品時，應先瀏覽一回廠家為大家用心彙編的説明書，熟悉一下數碼相機的基本菜單與功能。以後再有所不明時也可以翻一翻它，會有所收穫的。
2、合理選用圖像格式
我們都很清楚，數碼照片的質量與像素（分辨率）有關，像素越多圖像質量就會越好。如果輸出 4“x6”，約 A6 大小，使用 200-300 萬像素足可滿足一般人的需求。而若只是用於電腦72 dpi的顯示器，要求就更低了，分辨率為1024X768，才約為80萬像素，任何一台二百萬級別的DC都可以遊刃有餘。因為數碼相機儲存空間有限，因此我們要因地制宜，合理選用分辨率。
3、構圖與思考
對於攝影有一定了解的用户來説，都清楚明白準確構圖的重要性。如：若不是拍攝特寫，一般應把主體放在畫面的1/3處，同時儘量避開雜亂的背景，從特別的視角來拍攝，儘量捕捉物體的細節與個性，利用一些斜線或曲線的背景構圖會讓整體畫面看上去更為生動。
另外，我們要善於運用二維的眼光觀察。因為攝影是利用二維空間來進行表達，它通過透視關係（即光和影的造型效果為參照物）來表現空間感，不同於人眼從兩個不同角度來觀察事物。不過，現時的數碼相機絕大部份都有LCD取景屏，而且其視野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就達99%。可以清楚地觀察到空間感和距離感是否足夠，可做出及時的調整。
4、不要迷信DC的自動模式
首先，和傳統相機另一個最大的差別是DC有一個白平衡。這有點類似於傳統攝影中的色温，也正是由於初學者沒有重視這白平衡，所以才會產生偏色。DC一般都提供有自動、室內、室外、手動四種模式，初學者都信賴AUTO，可往往拍出的圖片偏了某一顏色，只要我們細心注意LCD取景屏是可以看出的，因此我們還是儘可能使用手動白平衡為好。另外，有些數碼相機也具備了自動包圍式白平衡的功能，以便記錄準確的色彩信息。
其次，光圈、快門的控制。建議若有手動的也應使用手動模式，因為自動模式下通常拍出來的圖片暗淡，特別是窗內，噪點也多。因為在室內拍攝時，DC一般會自動提升ISO值，而感光度與影像質量成反比關係，即選用的等效感光度越高，影像質量越差。這和傳統感光材料的特性類似，只是在數碼相機上這種特性表現更為明顯。所以在用數碼相機拍攝時，若想獲得好的成像質量應儘可能地選擇低感光度。
5、正確用光、與光線對話
光是攝影的靈魂。因此我們要留心光線的變化，不僅是光的強度，還有光的方向，用心與光線對話。如：落日把晚霞染成紅色，象徵着浪漫；陰暗的天空呈現出灰色的冷色調，象徵着憂鬱；樹蔭中撤下一束陽光，透射出歡樂、愉悦的情緒……。
分辨光的強度
硬調光通常是由單一光源發出的，比如：太陽、聚光燈、閃光燈或單隻燈泡。在這種照明下，被攝體反差較大，細節和質地被突出。你可以運用這種光線獲得紀實效果。與此相反，漫射光線產生的光質較軟。室內間接的照明，户外的樹陰和陰天時都屬於這種情況。在這種光線條件下拍攝肖像和靜謐的户外風景都是再理想不過的了。
講究用光角度
用光的角度不同，被攝體的質感會相應地被強化或削弱，被攝體的形狀就會被突出或被淡化。照片的基調是愉快的還是憂鬱的，也會因用光的角度不同而有所不同。從相機上方或後方（通常稱之為正面光）投射過來的光線會降低被攝體的層次感，原因是正面光不利於營造高光和陰影。較好的選擇是讓光源偏於一側，同被攝體成大約45°角的側光，就可以很好地表現被攝體的形狀和細節。
當光線從被攝體身後射來，正對着相機時就會產生逆光。拍攝對象在逆光中顯得富於戲劇性。在拍攝肖像時，逆光在人物的頭髮邊際產生漂亮的輪廓光。反差大的逆光可以產生剪影的效果。
6、幾個誤區
三腳架已是昨日黃花
別以為除了專業的攝影師或那些狂熱的攝影愛好者，三腳架對於數碼相機沒有用武之地。因為要拍攝清晰的圖像，拍照時必須絕對握穩照相機，即使最輕微的抖動都會造成模糊不清的圖像，而且對於這種結果我們往往束手無策，無法通過後期製作來消除這種影響。
漠視後期處理
只要適當利用圖像編輯工具，諸如：PHOTOSHOP等等，你就可以讓那些並不出眾的照片變得頗具水準。你可以調整曝光不足的圖像、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆蓋住一些小的缺陷，甚至將幾張照片或圖像進行合成。
7、知識在運用中體現價值
儘可能在不同的光線條件下多拍一些照片，然後研究結果，看看哪種條件下哪種設置最佳。專業攝影師在拍照時對同一圖像總要拍攝好幾次，每次改變一下拍攝角度或曝光時間等設置，我們也應該這麼做。大多數的數碼相機都有LCD顯示屏，你可以利用它輕鬆地觀察並刪除你不喜歡的圖像，所以不必擔心會因“濫拍”而造成存儲量不足，儘管放心地去拍攝吧！
攝影構圖就是指一幅照片畫面的佈局和結構安排。儘管最攝影構圖含義的具體認識不同，但有一條結論是相同的，這就是構圖好的pp比構圖差的pp更具有形象的吸引力，更令人愛看、耐看，也更能傳達攝影者的表現意圖。我們可以從以下幾個方面來了解構圖的效果。 1、攝點的畫面效果 攝影構圖就是相機鏡頭的構圖。相機鏡頭對準被攝體的方位就是拍攝點。拍攝點不同，同一景物在畫面上的效果就大不一樣。選好拍攝點往往能成為一幅好照片的關鍵所在。
a、不同攝距的畫面效果。 拍攝距離的不同，會帶來畫面的不同效果，不同的景別具有不同擅長的表現效果。一般分以下幾種：
遠景：被攝景物範圍廣闊深遠，擅長於表現景物的氣勢，主要以大自然為表現對象，強調景物的整體結構而忽略其的表現。
全景：被攝景物範圍小於遠景，擅長於表現被攝對象的全貌極其所處的環境特點。相對來説，全景比遠景有更明顯的立體效果。
中景：被攝景物範圍介於遠景和全景中間，擅長於表現人與人，人與物之間的關係，以情節取勝。
近景：突出表現被攝對象的主要部分，主要面貌，擅長於對人物神態或景物的主要形狀做細膩的刻畫。
特寫：是對被攝人物或景物的某一局部進行更為集中突出的再現。它比近景的刻畫更細膩、更具體。
b、不同方向的畫面效果。 “方向”是指拍攝點位於被攝體的正面、背面還是側面。拍攝點的方向變化既會使主題的形象發生顯著變化，又會使背景的環境發生明顯的變化。
正面方向：即相機正對被攝主體的正面。擅長於表現對稱美，能產生莊重、威嚴、靜穆之感。但是畫面缺乏透視感。
斜側方向：能使被攝體本身的水平線在畫面上變成一種能產生強烈透視效果的匯聚線，因而有助於表現出景物的立體感和空間感，畫面顯得生動，有利於突出主體。
正側方向：即與被攝主體正面成90度的側方向。常用於拍人物，其特點能生動表現人物臉部，尤其是鼻子的輪廓線條。但不宜拍建築物，因其會削弱建築物的立體感和空間感。
背面方向：是從被攝主體的背面拍攝，用背面方向拍攝人物時，若注意姿勢的運用，能產生一種含蓄美，讓人引起更多的聯想。
c、不同高度的畫面效果。 “高度”是指相機高於、低於還是同於主體的水平高度。
平拍：相機位置與被攝主體處於類同的高度，特徵是鏡頭朝水平方向拍攝。
仰拍：相機位置低於被攝主體的水平高度，特徵是鏡頭朝着向上的方向仰起拍攝。仰拍有助與強調和誇張被攝對象的高度，但鏡頭不能過仰，否則會產生人物或景物的嚴重變形。
俯拍：相機位置高於被攝主體的水平高度，特徵是鏡頭朝下拍攝。其最大特點是能使前後景物在畫面上得到充分發展，有助於畫面產生豐富的景層和深遠的空間感。
2、光線的造型效果 光線對於被攝體的位置，即光線的方向與角度，對同一對象在不同的光位下會產生不同的明暗造型效果。
其中分：
a、正面光。光線來自被攝體的正面，隨角度高低分為平射光、順光和高位順光。正面光照射的主體會使人感覺很明亮，但立體感差。
b、前側光。指45度方位的正面側光。被攝體與人物有生氣和立體感。
c、側光。又稱90度側光，側光下的被攝體呈陰陽效果，能突出名暗的強烈對比。
d、後側光。又稱側逆光。光線來自被攝體的側後方，能使被攝體的一側產生輪廓線條。使主體與背景分離，從而加強畫面的立體感與空間感。
e、逆光。又稱背光。光線來自被攝體的正後方。能使被攝體產生生動的輪廓線條。使主體與背景分離，從而加強畫面的立體感與空間感。
f、頂光。光線來自被攝體的正上方，如中午的陽光。
g、腳光。光線來自被攝體的下方，自然界常見於水面的反光。
3、主體的視覺效果 構圖，最重要的是拍攝主角(即主體)應放在什麼位置，這就是主體的定位。在一幅好pp中，一般來説，應該用一個最吸引人視覺注意力的中心點，即“視覺中心”。 我們常見的畫面中視覺中心的位置，可採用九宮格的“三等法”，構成井字形狀。即在一幅畫面上用縱橫各兩條線組成井字，那麼井字中的四個交叉點，就是排布攝影主體位置的最佳點。 為了達到畫面的視覺效果，還要注意前景與背景的運用。前景是指處於主體前面靠近鏡頭的景物，它是幫助主體反映季節特徵、地方特徵，促使觀眾產生聯想、產生意境的效果。背景是畫面上主體後面的景物。它是畫面的組成部分，用以襯托主體。注意背景要簡潔，要與主體有鮮明的對比，它有提高主體視覺效果的作用。
4、線條的形式效果 自然界的很多物體一旦進入我們的鏡頭 ，很明顯的形成了線條結構。
1、光線--------拍好pp的條件 世界靠光的作用把一切展現在人類的面前，而攝影同樣也是一門光的藝術。光不僅是拍攝pp反映現實的必要條件，而且是再現景物的造型手段。在拍攝時，曝光就是光轉變成影像的媒介。光線，是拍攝pp的基本條件，我們用的光線主要來自太陽，即自然光。自然光是無法擺佈的，只有設法去利用它。除了利用自然光以外，還有一種人造光源 ，主要指電光源(如白熾燈照明和閃光燈照明)。
2、光圈-------調節光量的機關 鏡頭是相機的核心，而光圈又是鏡頭的窗户。 光圈是一種用金屬薄片製成的光闌，有圓形或可開縮的多葉多邊形瓣狀薄片，裝在鏡頭內，可自由開縮，用以改變鏡頭的口徑。光圈有多種功能，比如調節光量、景深、反差等。 在相機鏡頭的光圈環上標有如：1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22等數字及刻度，稱光圈係數，用“f”表示。光圈係數是以焦點距離除以光圈口徑的展開值所得的商數。所以光圈口徑越大，係數數字越小。如：f22的光孔小於f16的光孔；f3.5的光孔大於f5.6的光孔，其餘類推。 光圈是調節pp景深的關鍵。所拍景物總是前後有別。光線通過鏡頭所成的影象不一定均勻集中到一點，不可能保證完善的表現所有縱深成像。因此，光圈大影象比較模糊；光圈小，影象就較清晰。
3、快門-------掌握進光的閘門 快門，是相機進光的“閘門”。它是一種機械裝置，有的裝在鏡頭上，有的裝在機身上。它有兩個作用：一是調節曝光量，也就是説在同樣光量情況下，時間長，曝光多；時間短，則曝光少。二是控制運動物體的影象，使其“凝固”不動，把移動的景物靜止，從而構成一個停止且清晰的影象。 [ 相機快門速度標記有：1 2 4 8 15 30 60 125 500 1000 b等。這些數字檔實際是指快門開啟的時間，表示時間單位秒的分母數。如：1指1秒，2指1/2秒，同樣，500指1/500秒。顯示數字越大，快門開啟時間就越短，如：1就是1秒鐘長的時間。“b”是指b門，即按下b門，快門開啟，鬆開時快門關閉。“t”是指t門，即按下t門，快門開啟，鬆開時仍舊是開啟的，只有再次按下t門，快門關閉。 快門速度的選用，取決於光線的強弱、拍攝對象、周圍環境、拍攝意圖、選用的光圈大小以及構圖畫面的需要等。
4、曝光---------光圈與快門的組合 光圈是進光量的孔徑大小，速度是控制進光量的時間長短，兩者原則上均是控制進光量的，所以又稱為“曝光組合數”。 在光線強的時候用小光圈，光線暗時用大光圈。但是，光圈畢竟是有限的，遇到陰暗、光線很弱時，就是用再大的光圈仍會曝光不足。這時要用慢快門，甚至用“b”或“t”，讓光線較長時間進入相機，以補足曝光量。可是，用快門速度來補曝光的不足也是有限的，如果拍攝物體是移動體或高速運動體，若使用高速快門拍攝，拍出的pp即使曝光十分準確，影象仍會模糊不清。所以兩者的配合與使用均是有限的配合。 要想使光圈和快門配合得當，必須取決於多種條件。光圈大小與快門速度的等級，一般都是每一級以1倍來計算。假如用光圈f11和1/125秒的快門拍攝一個跑步運動員為高清晰度，那麼如改成1/250的快門，光圈就要相應放大一級，即f8，否則就會曝光不足。所以一般原則是拍攝時物體移動快，採用的速度就要快，光圈加大；物體移動慢或者是靜止的，要用慢快門， 光圈減小。假若同時還要決定景深問題的話，很顯然就是光圈大，景深淺，速度快；光圈小，景深長，速度就慢。不同的曝光組合，均應達到正確曝光的目的。
5、測光---------保證曝光的準確 曝光是攝影最基本的也是最重要的技術。高質量的pp需要以準確的曝光為前提。準確曝光又離不開準確的測光。學會曝光容易，掌握測光則需要長期的努力，既要實踐，也要有理論知識。 測光，就是測定被攝物體的亮度。被攝物體反射光的強弱決定着本身的亮度，其亮度就是準確曝光的重要依據之一。我們確定被攝物體反射光亮度的方法有兩種：一種是估計法，一種是儀表測定法。 估計法就是憑經驗，大體估計被攝物體的亮度來確定曝光組合數。 測光表測定法分兩類：一類是獨立式測光表，這種表是相機的一種附件，是單獨用來測量光線亮度的儀表。另一類是裝在相機上的，叫內裝式測光表，是隨着相機的操作來測光的。 需要注意的是以上所説的是通常情況下的測光法，遇到特殊情況時，需要做特殊處理，有時只能憑經驗與技巧處理。 一張曝光準確的照片，必須層次豐富，色彩自然。曝光過度，會使高光部分細節消失，色彩減弱；而曝光不足，會導致色調沉悶，暗部細節全部消失。可見，測光不準的後果就是一張曝光不準的廢片。所以，要出好片，必須經常總結曝光經驗，逐步提高測光技術，才能得心應手達到曝光準確。
這種模式也叫“慢速快門閃光同步模式”，最適合於拍攝包含前景人物的夜景照片。相機會用較慢的快門速度配合閃光燈閃光來拍攝，使主體和背景都得到合適的曝光。為了防止照片模糊，一定要使用三腳架，以保持機身的平穩，保證有足夠的曝光和畫質。另外，在閃光燈閃了以後，人物不能馬上移動，否則會使圖像模糊。如果只是拍攝夜景，就不要使用閃光燈。因為閃光燈的有效距離比較短，很容易忽略掉主體後面的景物。
這是最省事的拍攝模式。你只要取景、對焦、按下快門即可拍照。至於白平衡、快門、
圈、ISO值等都交給照相機自動處理。在此種模式下，由於參數設置的不精確，導致成像很一般，毫無特色可言。
1、MENU按鈕（菜單鈕）
(1-1)拍攝菜單（拍攝模式）
①、智能自動對焦：將其設置為“開”，相機會在拍攝時自動選擇自動對焦框（本機採用9點動對焦）。將其設置為“關”，自動對焦框變為中央框（一點對焦）。
②、防紅眼功能：設置防紅眼燈是否亮起。
③、自動對焦輔助光：在某些黑暗的環境下拍攝，將其設置為“開”，相機會在半按快門鍵時發射自動對焦輔助光，以協助對焦操作。如果在黑暗的環境下為動物拍攝，則需要關閉光束以免動物受驚。
④、數碼變焦：約3.2倍。結合光學變焦（3倍），圖像放大倍數可在3倍至10倍之間變化。
數碼變焦是一種利用成像面的變化而非焦距變化實現的偽變焦，是採用“插值”的方法，即根據中心像素點的顏色參數模擬出周邊像素值的方法來實現的。因為數碼變焦往往會使照片不清晰，所以能不用時就不要用。
⑤、圖像確認：用於設置釋放快門按鈕後，液晶顯示屏上顯示圖像的時間，可在2秒-10秒之間調節。
⑥、日期標記：在圖像數據中加入日期。
(1-2)播放菜單（播放模式）
①、保護：保護圖像免被意外刪除。
②、旋轉：把顯示的圖像順時針旋轉90或270度。
③、聲音記錄：為圖像加上聲音記錄。
④、全部刪除：刪除CF卡上所有圖像（受保護的除外）。
⑤、自動播放：自動逐個播放圖像。
⑥、打印命令：打印圖像。
⑦、傳輸命令：預先設置將會由相機傳輸到計算機的圖像。
（2）設置
①、靜音：將其設置為“開”，可以一次性關閉起動聲音、操作聲音、自拍機聲音及快門聲音。
②、音量：用於調整起動聲音、操作聲音等各種聲音的音量。
③、節電：自動關機功能：如果將其設為“開”，則在拍攝模式下，在最後一次相機操作後約3分鐘（此值可調），電源會自動關閉。
顯示屏關閉功能：在最後一次相機操作後約1分鐘（此值可調），液晶顯示屏會關閉。注意：此時相機電源並未關閉。
④、日期/時間：用於日期和時間及日期格式的設置。
⑤、格式：對CF卡進行格式化處理。
⑥、文件編號重置：設置指定圖像文件編號的方式。
⑦、橫豎畫面轉換：設置垂直握持相機拍攝時，顯示屏是否自動旋轉該圖像。
⑧、距離單位：設置手動對焦指示燈所顯示的距離單位的格式。
⑨、語言：設置液晶顯示屏上菜單及提示的使用語言。
⑩、視頻輸出制式：設置視頻輸出信號的標準。我國為PAL制。
（3）我的相機（自定義相機設置）
對個性組合（標題）、啟動圖像、起動聲音、操作聲音、自拍機聲音、快門聲音進行自我設定。
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