各位遊客：這就是在佛剎中被譽為“中華瑰寶”的佛光寺，它是一座歷史悠久、規模宏偉的佛教寺院。佛光寺東、南、北三面環山，惟西向開闊，寺因山勢而建，坐東朝西，整個寺區松柏蒼翠，殿宇巍峨，環境清雅；寺院佈局疏朗，排列有序。寺內有北魏以來的建築和許多文物古蹟，這在全國都是比較少見的。1961年，佛光寺被國務院公佈為“第一批全國重點文物保護單位。講到它的藝術價值和歷史價值我們不能不提起它的發現者——我國古建築專家樑思成（近代思想家梁啟超之子）先生。
1937年的夏天，樑思成先生等四位教授，興匆匆地來到五台，在這之前，他們曾去了敦煌，在絢麗多彩的眾多壁畫中，有一幅五台山圖，特別引起他們的注意：畫面上，古剎林立，遊人不絕，還有一座不曾見到過的寶塔……
在佛光寺，樑思成教授找到了這座塔，與畫上的一模一樣，1400年的風風雨雨，依然健在！它是北魏遺物，雙層六角，上實下空，繩紋切磚，有印度的束蓮柱。它不僅是我國古建築的珍品，也是中國和印度古代文化交流的紀念碑。大大出乎樑思成所料的，就是除了這“祖師塔”，整個佛光寺都是一個古代藝術的新大陸。通過精心研察，測量繪圖，寫出了論文《記五台山佛光寺的建築——薈萃一寺的魏齊唐宋四個孤例；薈萃一殿的唐代四種藝術》。文章發表以後，轟動了中外建築學界。佛光寺從此不只是屬於中國，也屬於世界，有的外國學者公開稱呼佛光寺為“亞洲佛光”。
佛光寺始建於北魏，後來被毀。現在佛光寺的正殿為唐代所建。因其在寺內東部的制高點上，是佛光寺的大雄寶殿，故名東大殿。在五台山是首屈一指的。大殿正中的大佛壇上面有三佛和菩薩脅侍等像三十五尊。佛壇的正中間是降魔釋迦像，左邊是彌勒佛，右邊是阿彌陀佛。釋迦、彌勒都有螺發，阿彌陀佛是直髮。這三尊塑像，都面頰豐滿，眉毛弧彎，嘴脣端正，具有極為顯著的唐風。彌勒佛和阿彌陀佛的胸部、腹部的衣裙與結帶，和釋迦與阿彌陀佛垂在佛座上部的衣招都非常一致，這是唐代的固定形式。菩薩立像均向前傾，腰部微微彎曲，腹部略突起，這是唐代中葉以後菩薩塑像的特性，與甘肅敦煌的塑像同出一範。
另外，供養菩薩均為一足蹲一足跪在高聳的蓮座上。這種塑像除了甘肅敦煌石窟和山西大同華嚴寺以外，在國內還不多見。
佛壇的左梢間又有普賢菩薩騎像，兩個菩薩脅侍，獠蠻牽着象，普賢像前有起陀和一個童子像。佛壇的右梢間是文殊菩薩騎獅像，拂林牽着獅子，兩個菩薩脅侍。這和通常文殊居左，普賢居右的配置是不相同的。
殿內兩梢間的極端前角，都立有護法金剛，形體魁偉，遙對而立；身披甲胄，手持寶劍，怒目而視。與我們在博物館裏看到的唐墓出土的武俑十分相似，只是比出土的武俑高大得多。
佛壇左端金剛的右側，有一面頰豐滿，袖手趺坐，大約40多歲的中年婦女塑像，形態亦宛然如生，……
此外，沿着佛殿兩山牆砌台上還排列着五百羅漢塑像。據東大殿前明代嘉靖三十七年（公元1558年）十月二十三日重修佛光寺補塑羅漢碑記雲，確係明代遺物。
東大殿內柱額上的幾幅拱眼壁畫，亦為唐代遺物。其中最為珍貴的是右次間內柱前額上的橫幅。橫分三組：中間一組以佛為中心，七菩薩脅侍。左右兩組以菩薩為中心，其旁邊又各有菩薩、天王、飛天等。壁之兩端有僧俗供養人像，北面一排是披袈裟的僧徒，南面一列是袍服大冠的文官。內有一人，好像是在權衡長短，那嘴邊上的鬍鬚飄然若動，與敦煌畫中的人物幾乎沒有兩樣。壁畫顏色除石綠以外，都是深暗鐵青色。各畫像的衣紋姿態都極其流暢，具有唐代風韻，而畫臉和鬍鬚的筆法，還含有漢畫的遺風。
東大殿左右四樑下還有唐人題字，如：“敕河東節度觀察個置等使檢校工部尚書兼御史大夫鄭”、“助造佛殿澤州功曹參軍張公長”、“功德主上都送供女弟子密公遇”、“執筆人李行儒”等字跡，清晰勁沉，實屬不易多得的庸人墨跡。
我們剛才介紹的東大殿的建築，塑像、壁畫和墨跡四種藝術，萃聚在此，就是被樑思成先生稱為孤例的“四絕藝術”
各位朋友：
大家好！在佛教聖地五台山遊覽的最後一站，我們特意給大家安排了一出壓軸大戲，那就是被譽為亞洲第一古建築的千年古剎佛光寺。五台山堪稱一部活生生的中國木結構建築史，這裏保存了我國現存幾乎所有朝代的木結構建築，不僅擁有中國最為古老的木結構建築——南禪寺大佛殿，還有宋代洪福寺大殿、金代佛光寺文殊殿和延慶寺大殿、元代廣濟寺大殿以及眾多明、清時期的建築，因此被稱為"中國古建藝術博物館"，而佛光寺則無疑是這座博物館的鎮館之寶了。
（峨谷——樑思成、林徽因發現佛光寺之路）
我們現在來到了豆村鎮，豆村是通向佛光寺的門户，從這裏到佛光寺還有5公里。過了豆村，我們就進入了峨谷。峨谷北起代縣峨口鎮，南至五台豆村鎮，總長50公里，分佈着白雲寺、圭峯寺、祕密寺、峨嶺寺、古法華寺、古竹林寺、佛光寺等十餘座歷史上頗具影響的大寺，是五台山除清水河谷外第二條寺廟密集帶。五台山古屬代州，而從代州上五台山最近的道路就是峨谷，這使得峨谷成為了歷史上重要的朝台古道，五台山四關之一的西關峨嶺關就坐落在峨谷之中。當年淨土宗祖師曇鸞和花和尚魯智深上五台山走的都是這條路，而1937年中國古建築研究的開山鼻祖樑思成和中國第一位女建築家林徽因兩位先生，也是沿着這條千年古道踏上了尋覓佛光寺的最後征途。
樑思成的父親是中國近代史上赫赫有名的梁啟超。《三字經》中説："竇燕山，有義方。教五子，名俱揚"。梁啟超教子的成就絕對不亞於竇燕山，在他的眾多子女中，有著名的考古學家樑思永，圖書館學家樑思莊，火箭控制系統專家樑思禮等，當然最著名的還是樑思成，他在二十年代時先後就學於美國賓夕法尼亞大學和哈佛大學，是中國第一代受過正規教育的建築師。據説在赴美求學之前，樑思成對建築這門科學幾乎一無所知，他對建築學的興趣主要是受了未婚妻林徽因的影響。林徽因是中國第一位女建築家，還是中國現代文學史上著名的女詩人。建國後她和樑思成一起主持設計了中華人民共和國的國徽和人民英雄紀念碑。
當時，日本人放出話來："要研究唐代木結構建築，只有到日本的奈良和京都來！"這讓樑思成感到了莫大的恥辱，泱泱中華，東方文明的發祥地，難道就真的沒有唐代以前的木結構建築遺存嗎？而事實是，中國人向來"重文史，輕技藝"，建築藝術只是做為一種工藝技術在匠人手中相傳，從來沒有像西方那樣作為一項極其重要的藝術來對待，因此，也就從來沒有人對中國古建築作過系統的調查和研究，以致外國人都認為中國的大地上早已不存在唐代以前的木結構建築。
正因為如此，樑思成和林徽因毅然放棄了美國的優厚條件，回到了**不安的祖國，並從1932年開始，在中國的大地上尋找遺存的古建築。15年間，踏遍華北、江南和西南的190個縣，共調查古建築2738處，遼金時期的薊縣獨樂寺觀音閣，大同華嚴寺、善化寺、應縣木塔，宋代的正定隆興寺摩尼殿，太原晉祠聖母殿，一座座偉大的木結構建築先後被發現了，唯獨沒有唐代的建築。樑思成很苦惱。
一次偶然的機會，他在北京圖書館看到了法國探險家伯希和繪製的《敦煌石窟》第六十一窟的宋代"五台山全圖"，圖中的大佛光之寺引起了他的注意，他馬上查找明代鎮澄法師的《清涼山志》，得知佛光寺不在五台山寺廟羣的中心區。因為根據以往的經驗，那些所謂著名的古蹟由於遭受天災人禍和後代重建的可能性要更大一些，往往不易保留古老的建築。於是他決定去碰一碰運氣。1937年6月，他和林徽因帶着莫宗江和紀玉堂兩位學生來到了五台山。在豆村，他們不得不放棄汽車換乘騾子入山。那時的山路不像現在，十分陡峭，有些地方，連騾子都戰戰兢兢不敢通過。終於，籠罩在絢爛餘暉中的佛光寺迎來了無限虔誠的造訪者。那真是他們一生中最幸福的時刻，隱沒千年的東方古建築的聖殿終於初次展露出了自己的雄姿，那深遠的出檐、碩大的斗拱都充分説明，這是一座唐代的古建築！這既像一部封存已久的寶藏被突然打開，又像一顆沉入海底千萬年的明珠重新現世。
（佛光寺山門前，夢迴唐朝）
這是佛光寺的平面示意圖，在這裏，我把佛光寺給大家做一個概括性介紹：佛光寺位於五台山南台西南海拔1320米的佛光山麓，距台懷鎮47公里，寺院坐東向西，北、東、南三面環山，西面是開闊的泗陽河谷地，寺周松柏蒼翠、環境幽古。全寺佔地34000平方米，現存唐代、金代、清代殿堂樓房120多間，唐代經幢3座，金代經幢1座，唐代和明代牌匾4幅，北魏、唐代和金代古塔8座，其中有1座北魏塔、6座唐塔、1座金代塔，還有12通石碑和330餘尊唐、金、明三代彩塑，以及數百平米唐、宋、明時期的珍貴壁畫，真可謂是中國古代文物的大觀園。因此，早在1961年，佛光寺就做為我國木結構建築的第一號文物列入了全國重點文物保護單位。需要提醒大家注意的是，既然佛光寺是舉世無雙的國寶，所以我們進入寺中一是堅決禁止吸煙，二是悉心保護環境，寺中建築物上堅決禁止刻劃，寺中花草也是絕對不可以採摘的。
在進入寺院之前，我們首先可以看到的是這株唐代的卧龍鬆，它又象一棵迎客鬆，正在張開臂膀歡迎我們的到來。好！那就讓我們懷着最虔誠的心情，穿越千年時空，夢迴大唐盛世，享受佛光的沐浴吧！
（唐乾符四年經幢前細説佛光寺的建築佈局、歷史背景和文物價值）
這是一座唐代乾符四年的經幢（877），在這裏，我把佛光寺的佈局特色、歷史背景和文物價值給大家做一個大致的彙報。
首先來看看寺院的佈局：進入佛光寺，讓大家想不到的是，雖然寺院面積多達34000平方米，但幾乎站在院內每一個角落都可以將寺院的全貌一覽無餘，這種"開門見山天地寬"、"黃河之水天上來"的風格，和其它寺院的"庭院深深深幾許"、"小園香徑獨徘徊"有着很大的區別，這就是大唐文化的性格。那時的中國文化胸懷坦蕩、自信十足，有包容天地的氣魄，可以説是"海納百川，有容乃大"，呈現出一種"萬國衣冠拜冕旒"的盛大氣象。佛光寺的佈局正是體現了這種開放、包容、質樸、大氣的盛唐氣象。我們看：佛光山從三面環繞全寺，寺院前方是豁然開朗的山川河谷，作為全寺的主殿，東大殿建在高高的山腰上，以一種君臨萬邦的氣勢威壓着全寺。相對於東大殿，寺院中軸線上另一端的建築——清代重建的山門，則顯得平淡而侷促，與東大殿的雄偉壯麗形成了強烈的反差。中軸線的兩端原先有兩座配殿，形成了和中軸線十字交叉的副軸線，但北側的普賢殿在清代一場火災中被毀，只留下了南側這座文殊殿，這座配殿幾乎和東大殿一樣宏大壯麗。全寺整體佈局構成了全國現存寺院中獨一無二的十字軸線，軸線上層次座落着上、中、下三層庭院，整座寺院顯得和諧大氣、疏朗開闊。
再來説歷史背景：關於佛光寺的始創年代，宋代的《廣清涼傳》中有記載，説是北魏孝文帝（一説是孝文帝冊封的羌族領袖宕昌王）朝拜五台山，在返回首都平城的途中路過這裏見到了佛光，因此建寺紀念，並賜額佛光寺。到了唐代，佛光寺已經成為享譽全國的大寺了，當時東大殿的位置上，是一座恢宏壯麗的三層九間彌勒大閣，閣中塑着七十二聖賢和八大龍王。但是在緊接着的唐武宗滅法時，這座大閣和全國眾多寺院一起毀於一旦。中國歷史上有四次大規模滅佛事件，分別是北魏太武帝滅佛，北周武帝滅佛，唐武宗滅佛和後周世宗滅佛。這四次滅佛，其它三次都發生在國家分裂的時期，而只有唐武宗滅佛是在大一統的年代，所以滅法的規模要遠大於其它三次，是佛教傳入中國以來所受到最大的一次打擊，史稱"會昌法難"。這次滅法起因於佛教和道教的宗教爭端。唐朝皇帝姓李，而道教的創始人老子也姓李，所以道教理所當然成為了唐朝的國教，因此在唐代佛教和道教的競爭過程中，佛教往往處於劣勢。而到了唐中期以後，佛教得到了空前的發展，全國境內大小寺院林立，兼併了大量良田、莊園，在寺院蔭庇下的人口又享有各種免税、免役特權，這就極大地影響了國家的收入。而唐武宗時期平定藩鎮叛亂的軍事行動，使本來就十分拮据的國家財政越發捉襟見肘，這就促使他不得不從寺院手中奪取大量人口和土地，來緩解國家財政困難。使武宗最終下定決心全面滅佛的原因有三：一是會昌三年九月，長安城中有傳言説澤潞藩鎮的奸細隱藏在寺院中；二是道士們編造讖語向武宗惡毒構陷佛教，聲稱有人説"李氏十八子昌運未盡，便有黑衣人登位理國"，並揭示"十八子"即唐朝國姓——"李"，"黑衣人"便是僧人；三是武宗一直想成仙，但是沒有進展，於是道士們説這是佛教的黑氣阻礙了成仙的道路。武宗於是在會昌五年（845）正式下達了滅佛詔書，到年底時，全國共銷燬寺院四萬多所，僧尼還俗二十多萬，解放奴婢十五萬人，沒收土地十萬頃，收繳的佛教供器全部鑄成錢幣和農用工具。可是僅僅一年後，武宗就因為服食仙丹中毒而亡，年僅33歲。武宗駕崩後，他的兒子唐宣宗一即位就開始大興佛教，並開創了大唐歷史上最後一個輝煌時期，人稱"小貞觀"。大中九年，唐宣宗特許修葺佛光寺，由長安的寧公遇夫人和三次主持皇帝廢立的大宦官王守澄等人捐資出錢，願誠和尚主持修建，大中十一年（857）（一説大中十年）建成了這座東大殿。唐代以後，金代天會年間又修建了文殊殿、普賢殿和山門，清代又重修了被毀的山門並新建伽藍殿和香風花雨樓等建築，形成了現在的規模。
最後來説説佛光寺的文物價值：佛光寺號稱"亞洲第一古建築"、"亞洲佛光"，是中國最重要的唐代古蹟，它是一個創造紀錄的地方，擇其要點：第一、全寺建築文物縱跨北魏、北齊、唐、宋、金、元、明、清、民國等9個朝代，其年代跨度之全，在中國的古建築中絕無僅有；第二、東大殿是我國最大、最重要的唐代木結構建築；第三、東大殿中的35尊唐代彩塑佔到了全國80餘尊唐代彩塑的近半壁江山，殿中保存着我國僅存的唐代寺觀壁畫；第四、佛光寺塔林是我國現存最古的塔林；第五、大文殊殿是我國最大的佛寺配殿，也是我國古建築中"減柱法"應用最為成功的範例。正因為如此，樑思成教授稱讚佛光寺"不但是國內古建築之第一瑰寶，也是我國封建文化遺產中最可珍貴的一件東西"，"誠中華第一國寶也"。下面，就請大家和我一起登上前面的72級台階，去欣賞這些光耀中國古建築史冊的奇蹟吧！
（登上東大殿，看檐拱間噴薄撲面的盛唐氣象）
我們眼前這座大殿是中國木結構建築成熟時期最完美的代表作。中國的古建築，每個時期都有不同的風格，宋代的建築優美華麗，元代的建築粗獷自然，明代的建築莊嚴規整，清代的建築精巧細膩，而唐代的建築則體現了張揚大氣、質樸厚重的特點。雖然在樑思成和林徽因發現佛光寺之後，山西境內又發現了五台縣南禪寺、芮城縣廣仁王廟和平順縣天台庵這三座唐代木結構建築，其中南禪寺的建築年代甚至比東大殿還要早75年，但它們都是一些小規模的民間木構建築，不能體現唐代建築文化的精髓，因為，中國古建築的精髓是宮廷建築，只有宮廷式的大木作才能真正展現中國古建築的最高水平，而佛光寺東大殿恰恰就是唐代保存至今的唯一一座宮廷式建築，完全體現了大唐建築的精髓。和其它朝代的建築相比，這座大殿給人的突出感覺是：台基低矮，檐柱粗短，斗拱碩大，屋頂平緩，色彩單純。這些特點使這座大殿給人以台基部分腳踏實地、平和穩重，主體部分個性張揚、雄壯有力，屋頂部分舒緩寬廣，猶如大鵬展翅搏擊長空的印象，使本來顯得有些壓抑的建築產生了一種輕靈舒展的態勢。
其實，説到唐代建築和後代建築的區別，最突出的還要説是斗拱。大家看！柱子之上、房檐之下，這種像花朵一樣盛開着的就是中國古建築最獨特、最神奇的構建——斗拱。常言説"立木頂千斤"，在中國古建築中，立木所承托起來的千斤之力就是通過斗拱傳送到屋檐下的每一個點，最終將沉重的屋頂託舉起來，並將寬大的屋檐挑出很遠的。我們看：東大殿的斗拱分兩大類，一類是用以承託屋檐的檐柱斗拱；一類是大殿內部用來承託樑架的樑架斗拱。我們眼前看到的是檐柱斗拱，這類斗拱根據位置不同又分為三種：位於柱子上的這種是柱頭斗拱，位於兩根柱子之間的這種是補間斗拱，而位於大殿四角的那種叫轉角鬥拱。斗拱結構看似複雜，實則條理。我們來看：這種方形的木塊就像中國古代的量具"鬥"一樣，所以叫"鬥"，斗的作用是承託上面這種就像彎曲的胳膊肘一樣的弓形短木，也就是"拱"。我們説立木頂千斤，而立木的千斤之力就是通過鬥，鬥再通過拱，最終傳散到屋檐下每一個需要支撐的點上，一層不夠再加一層，層層疊加，層層挑出，直到把屋檐挑到殿身之外足夠遠的距離。我們看：東大殿的斗拱四層疊加，層層挑出，使屋檐伸出牆體外達4米之遠，整座斗拱的高度也達到了2米，幾乎有柱子一般的高度。在這裏，中國現存木結構古建築中層數最多、最為雄壯的斗拱，承托出了中國現存古建築中最為深遠的出檐。著名古建築學家史建在他的《大地之靈》一書中讚歎："斗拱是東大殿絕對的主角，它雖然只有檐柱的一半高，卻有着威壓之勢，他縱橫恣肆，是美木的精魂。在這裏，是斗拱而不是屋頂塑造了建築的形象，中國古典建築中的斗拱藝術在佛光寺發揮得登峯造極。"
除斗拱外，大屋頂是中國古建築的另外一大特徵。中國古建築的屋頂雖然龐大沉重，但我們並不覺得這種大屋頂有多少壓抑的感覺，這是因為整座屋頂從屋面、屋脊到屋檐沒有一處不是曲線，找不出一處僵硬的直線。我們看：東大殿四角的柱子都微微向內傾斜，這叫做"側角"，而且這四根柱子比其它柱子還要略微高一些，這叫"升起"。側角和升起使得建築在結構上更加穩固，在視覺上也更加莊重，併為大殿的屋檐營造出了優美流暢的曲線。龐大的屋頂，經過曲面、曲線的處理，顯得不再沉重和笨拙，再加上一些鴟吻、瓦當的裝飾，笨重的屋頂變得舒展輕巧起來。
站在東大殿前，身前是唐代的大殿，身後是唐代的古鬆，身旁是唐代的經幢，那盛開的斗拱，似李白醉酒豪氣干雲，似張旭潑墨恣意縱橫，似韓愈伏案沉雄穩健，有着壓抑不住的生命力，它不象明清以來的建築那麼含蓄、柔順、豔麗，而是張揚、靈動、古樸，率性而為，無拘無束，這正是大唐文化的性格。我們不是總在懷想着大唐盛世，總在幻想着夢迴唐朝嗎？在這裏，我要鄭重地告訴大家（指東大殿之斗拱）——這，就是唐朝！好，現在就讓我們一起走進東大殿，走進大唐文化的輝煌聖殿吧！
（進入東大殿，走進大唐藝術的輝煌聖殿）
進入東大殿，我們眼前是一座寬達五間、深達一間的大佛壇，佛壇上坐的、站的、跪的、騎獅的、牽象的、供養的、護法的，前後左右全是高大的唐代塑像，共35尊，構成了我國獨一無二的唐代大型雕塑羣，如此浩大的場面和驚人的氣勢恐怕只有在盛世唐朝才會出現。需要説明的是，全國現存唐代彩塑僅有80餘尊，而這座佛壇就佔去了將近半壁江山！由於佛壇只有1米高，所以這些佛像雖然高大莊嚴，卻又近在咫尺、可觸可及，給人以強烈的藝術感染，盛唐之風撲面而來。
東大殿的塑像佈局和我們在其它寺院見到的都不太一樣：佛壇的正中的三尊主佛，中間是釋迦牟尼，左邊是彌勒佛，右邊是阿彌陀佛，反映了唐代彌勒信仰的流行。這尊彌勒佛雖然和宋代以後出現的大肚彌勒佛不太一樣，但在體形上還是要比釋迦牟尼佛和阿彌陀佛明顯粗壯一些，尤其腹部比較突出。他的坐姿也比較特殊，是垂腿而坐，俗稱"彌勒下坐"。這三尊塑像，都面頰豐滿，眉毛弧彎，嘴脣端正，具有極為顯著的唐風。佛壇的兩側是騎獅子的文殊菩薩和騎白象的普賢菩薩，一般寺院都是文殊在左、普賢在右，而東大殿則正好相反，這當然不是工匠師傅搞錯了，而是唐代塑像的通行慣例，因為佛光寺前院的文殊殿和普賢殿也是文殊殿在右、普賢殿在左，而在後來發現的南禪寺大佛殿以及太原天龍山的石窟中，也是文殊騎獅在右、普賢騎象在左。在五尊主像的前面，塑滿了協侍菩薩和供養人。釋迦牟尼的兩側是迦葉和阿難兩大弟子，他們的前面是兩尊站着的協侍菩薩和兩尊半蹲着的供養人；彌勒佛和阿彌陀佛的前面各站着四尊協侍菩薩和兩尊供養人；普賢菩薩的前面除了兩尊協侍菩薩外，還有牽象的童子和護法的韋陀；文殊菩薩的前面除了兩尊協侍菩薩外，又有牽獅人和于闐王。值得注意的是，這些站立的協侍菩薩身體都都向前傾斜，腰部微微彎曲，腹部略微突起，豐腴富態，雍容自信，穿着唐代流行的"袒胸裝"，呈現出一派"胸前如雪臉如花"的動人風情，這是唐代中葉以後菩薩塑像的特性，與甘肅敦煌的塑像如出一轍；而這些蹲着的供養菩薩都半蹲半跪在高高的蓮座上，她們手託瓜果梨桃等供品，身披纓絡，儀態安詳，這種塑像除了甘肅敦煌石窟和大同華嚴寺以外，在國內很少見到。佛壇兩側還站着兩尊形體魁偉的護法金剛，它們遙對而立，身披甲胄，手持寶劍，怒目而視，與我們在博物館裏看到的唐墓出土的武俑十分相似，只是比那些出土的武俑高大多了。
除了這些神像外，東大殿還有兩尊非常珍貴的唐代寫真像，大家請跟我到這邊來（佛壇左側）。我們看這尊金剛的腳下有一尊面頰豐滿、袖手趺坐，大約40多歲的中年婦女塑像，她就是重修東大殿的女施主——寧公遇夫人。寧公遇塑像安詳靜謐的神態，沉厚洗煉的。塑工曾經深深地吸引了林徽因，她甚至動情地説："我真想陪着這位唐代婦女再靜靜地坐上它一千年"。我們再來看這面的願誠法師寫生像（大殿左側窗下）。比起寧公遇的雍容富貴來，當時主持重修東大殿的願誠法師前額隆起，顴骨高突，就顯得冷寂清苦、從容恬淡多了，樑思成先生稱讚它是寫實人像中的優秀作品，它還是中國現存最早的高僧寫真像。
除了這35尊舉世無雙的唐代彩塑，我們看到東大殿的兩側山牆下還有五百羅漢塑像，這些塑像是明代宣德五年塑造的，現存只留下了290多尊。
樑思成教授將東大殿的唐代建築、塑像、壁畫、題字譽為"四絕"，我們已經欣賞了其中的建築和塑像，下面請大家和我一起來觀賞壁畫和題字。先來看壁畫。東大殿的壁畫共有30平方米，分為兩部分，一部分是位於釋迦牟尼佛座後的唐代壁畫，畫面的內容是天王降伏妖魔鬼怪，我們看不到；另一部分是內柱額枋上總長450釐米，高66釐米的八幅拱眼壁畫，其中最為珍貴的是這幅唐代壁畫（右次間內柱前額上的橫幅）。畫面內容十分豐富，有佛、菩薩、脅侍菩薩、天王、飛天、供養人、僧人、文官等，畫像的衣紋姿態都極其流暢，與敦煌畫中的人物幾乎沒有兩樣，具有十足的唐代風韻。其餘幾幅壁畫色澤較為鮮亮，畫面以佛、菩薩為主，是宋代遺物。
再來看題字。題字就位於大殿前槽的這四根大梁下。當年，樑思成一行發現佛光寺後，雖然認定這是一座唐代建築，但卻苦於沒有證據，於是，他們開始了艱苦的尋找。一開始，他們爬到了天花板的上面，樑思成在他的《記五台山佛光寺的建築》中寫道："上面積存的塵土有幾寸厚，踩上去像棉花一樣。我們用手電探視，看見檁條已被蝙蝠盤踞，千百成羣地聚集在上面。……照相的時候，蝙蝠驚飛，穢氣難聞，而木材中又有千千萬萬的臭蟲（大概是吃蝙蝠血的），工作至苦。"就這樣艱苦卓絕地搜尋了幾天，才由林徽因的遠視眼看到了大梁下面隱隱約約有"功德主上都送供女弟子寧公遇"的字跡。為了獲得題字的全文，他們用了一天的時間搭起梯子，然後拿着蘸了水的布單爬上梯子去擦樑下的題字，字跡一着水就馬上顯現，但水一干，字跡就又看不見了，就這樣整整花了三天時間，才把樑下的字全部看清楚。這些字跡不但為東大殿的建築年代提供了有力的證據，證實了東大殿建於唐代大中十一年（公元857年），是一座地地道道的唐代建築，而且字跡本身兼有歐陽詢和虞世南的風格，是不可多得的唐人墨寶。這真是一個激動人心的時刻，經過了整整6年的尋找，中國終於有了屬於自己的唐代經典木構建築，樑思成後來説，這是他十餘年野外考察中最快樂的一天。
另外，大家看，東大殿這些門板上還保留着一些唐、宋、金、明歷代僧人和遊人的題記。
其實，在佛光寺，我們能夠觀賞到的唐代藝術何止這些，除了東大殿的四絕外，我們還可以看到唐代的牌匾、唐代的經幢、唐代的松樹和唐代的佛塔，足可以稱得上"八絕"了；佛光寺的古老也遠不止於唐代，東大殿的左側就有一座建於北魏的中國第二古塔——祖師塔。
（中國古塔的鼻祖——祖師塔）
這就是祖師塔，是一座六角兩層的磚塔。在中國的古塔中，它的建築年代僅晚於嵩山嵩嶽寺塔，排行老二，可以説是中國寶塔中的祖師爺了。祖師塔的建築特色非常鮮明：它的層數是兩層，兩層的門洞都做成拱券式，門上是火焰式的門楣；內室為六角形洞窟結構；上、中、下三層疊澀都做成了蓮花瓣式，二層轉角處雕刻三層仰蓮相疊的角柱，塔頂為兩層仰蓮上託寶珠。這些都保留了印度早期佛塔的特徵。通觀整座佛塔，下部簡潔明快，上部華麗大方，形制非常奇特，體現了明顯的北魏風格，是我國古塔中的孤例。
祖師塔所紀念的祖師究竟是誰？據專家估計，可能是北魏高僧曇鸞。曇鸞出生在雁門，也就是現在的代縣，距離五台山尤其是佛光寺非常近。十五歲時，他登上五台山，並在佛光寺出家，這是五台山有文字記載第一位出家的僧人。曇鸞在中國乃至世界佛教史上都有極高的地位的，他所創立的"持名唸佛"法門被後代高僧發展成為中國佛教最為流行的宗派——淨土宗，不僅在大江南北廣為流傳，而且盛行於日本、韓國。因此，曇鸞大師不僅中國淨土宗公認的祖師，也被日本淨土宗和淨土真宗推崇為"三國七祖"之一，當然也是佛光寺當之無愧的開山鼻祖了。除祖師塔外，佛光寺後的山坡和寺前的塔坪上還保存着七座古塔，其中六座建於唐代，一座建於金代，這八座古塔不僅建築奇特，是研究我國古塔藝術的珍貴實物，也組成了我國最古老的塔林。祖師塔旁的這座經幢是金代遺物，金代是佛光寺歷史上繼北魏、唐代之後第三個鼎盛時期，而文殊殿則是這一時期倖存下來的代表性建築。
（文殊殿——無以復加的減柱營造）
文殊殿建於金天會15年（1137），佔地610平方米，規模和東大殿基本相等，是我國佛寺中最大的配殿。和東大殿一樣，文殊殿也是我國古建築史上的經典。從外部看，文殊殿最引人注目的是在殿檐的補間使用了龐大的斜拱，大家來看這朵斗拱，在水平交叉的十字拱之間斜伸出來的就是所謂的斜拱。斜拱的運用是遼金時期建築的顯著特徵，而文殊殿則是中國古建築中運用斜拱最早的實例；從內部看，文殊殿最大的特點則在於它將"減柱營造法"運用到了無以復加的地步。好，讓我們進殿參觀。
（進入殿中）大家是不是覺得文殊殿內實在是太空曠了，從來沒有一座中國古代殿宇讓我們感覺這樣空曠寬敞過，這就是減柱法成就的效果。文殊殿的減柱法運用到了讓人瞠目結舌的地步，我們看，這座面寬七間、進深四間的大型建築裏面，僅僅用了4根內柱，而建築面積基本相同的東大殿則用了整整12根內柱，真可以説將我國古代的減柱法運用到了極致，是我國古建築中建築法運用最成功、最徹底的範例。由於內柱大量減少，殿內不得不採用了巨大的內額。我們看，這根前內額長達14米，直徑80多釐米，在中國古建築中是極其罕見的。我們再來看，由於跨度太大，為了使長大的內額不至於彎曲變形，古人又採用垂木與斜木勾連拉拽，以減輕內額的負重，構成了這種奇特的"人字柁架"，這是中國古建築史上的一大創舉。
文殊殿的正中還供奉着中國最早的文殊七尊像。這是騎獅的文殊菩薩，這是善財童子，這是牽獅子的于闐王，這是正在對談的佛陀波利和文殊老人，加上這兩尊協侍菩薩，正好七尊。
文殊殿的四壁上還保存着明代宣德五年（1430）的五百羅漢圖，現在保存完好的還有245尊，我們來環繞殿內看一看。
（告別佛光寺，願佛光普照大千世界）
今天的天氣格外好，從早晨開始，陽光便燦爛地鋪滿校園，潔白的刺槐花，靜靜地散發着淡淡的幽香，與純淨的藍天互相映襯着。在宣泄着一種躍躍欲試的心情。老友畢竟還是能解得其中滋味的。“走，外邊玩去！”自然是一拍即合。歡呼雀躍的心，與這春天和風唱和着。
帶上幾個年輕人，讓這旅途也變得輕鬆了許多。
小路在山裏穿行，延伸。太行山在永年境內沒有什麼崇山峻嶺，只是一些光光的小山包，我們要去的地方是與武安交界處的新安村，當地人稱為“山溝”的地方。
一路向西，道路也漸變得狹窄，有的地方僅容一輛車通過。道旁的綠楊成蔭，小路也給罩住了。靠在座椅上，透過天窗仰望天空，有説不出的愜意……。
寺院坐落在一個山坳裏，背靠大山，坦然地面對我們挑剔的目光。靜靜的，若無其事，只是漫不經心地精緻着。就像寺院入門處的彌勒，寬容大度祥和喜悦均在沉靜的中自然地流露出來，沒有一絲一毫的矯揉造作，沒有刻意地去深沉古板，也沒有拒人於千里之外的崇高和巍峨。一幅跳出三界外不在五行中的灑脱和超然，遠離了世俗的紛雜擾攘，閒閒的，遠遠的。這份超然竟將我的心神攝住了，寺廟也曾見過幾座，似這般清淨之處，實在不多。往往是幾個一知半解的人，假借佛祖的名諱，用些似是而非的佛理裝點門面，眼睛卻是緊盯世人的錢包，在那裏，信仰都變成一種交易，“功德”可以用金錢兑換，更有甚者乾脆利用世人對未知世界的恐懼換取敬重。像是在搞恐怖主義了。
佛光寺談不上香火鼎盛，甚至可以説有點冷清，寺院裏沒有善男信女燒香還願，磕頭祈福，煙霧繚繞的場面，空氣明澈清新。廟宇的斗拱飛檐在蔚藍的天空中畫出優美的弧線，懸掛在廊檐下的銅鈴聲音清脆，在寂靜的寺院裏迴盪，和着鳥鳴聲在春風中混成一曲天籟。
讓我的心為之沉靜，頭腦也變得清醒了許多。入春以來，身體欠佳，竟至卧牀，每自夤夜不寐，輾轉反側，總覺得自己是個失敗者，年已不惑，卻一無所成，曾經的理想變得如此茫遠。迷惘，失落，不平像一團亂麻在在頭腦中糾纏不清，整日裏在眾人面前還要強作歡顏，簡直不堪回首！
今日裏，所有的不快竟在這無邊的寧靜之中冰釋了。可能是受山門那句“放下自在”的偈語啟發，也許是對那句“平常心是道”點醒了我這迷途中羔羊吧。
猛然間想起，佛經中的一段話：人生在世，如身處荊棘之中！心不動，人不妄動，不動則不傷。如心動，則人妄動，傷其身，痛其骨……原來近些天的種。種不快，究其原因是我“心動”了。
出了韋陀廟，轉過漢白玉觀音菩薩塑像，到達第二層平台，一顆樹徹底將我震撼了。
一棵合歡樹。綠蔭如傘，紅花成簇。滿樹的繁華錦繡，與這清淨莊嚴的寺院竟有些格格不入。佛家講究一切皆為虛幻，所有相皆是虛妄，這樹卻就在佛祖殿前，燦燦爛爛，香氣馥郁。分明是要迷惑前來寺院拜佛的世人，考驗他們能否看透“物相”。這棵合歡樹就被砌在道旁的石牆內，想來當初建寺時，一定很讓工匠們費了一番心思。到底還是不能讓它就範，砍掉又有悖佛理。只好任由它散散漫漫地在這裏招搖。老幹嶙峋，根鬚裸露，斜斜地樹立在暖暖的春風中，樹枝隨性恣肆，任意東西。在這山寺中，不因常年聆聽佛經吟詠而變得馴服，也不因獨處空寺飽受寂寞而性情乖張，一副滿足充實的樣子，蓊蓊鬱鬱，亭亭如蓋。我站在樹下想：如果這樹有靈性，這裏常年乾旱少雨，應該不會羨慕那多水的江南吧；這裏偏僻閉塞，它應該不會嫉妒山外的白楊見多識廣吧。你看它羽狀的葉片上沒有一絲的不安沮喪，絲狀花朵中流淌出恬適安詳。
人有時真該像一棵樹。不管身處何處、何境，心安意定，專心經營自己枝條、根基，在適當的時候，開出自己的花朵。不刻意追求樹外的'虛榮，自然不會失意悵恨。這樣看來，這樹之所以得以保全，並不是我猜想的那樣。我最初的想法有點幼稚可笑了。當初佛光寺的住持必是參透了其中的禪機，特意留這棵樹在此供世人蔘悟吧。
人就是容易執迷，執迷於名利，沉湎於私慾，“亂哄哄你方唱罷我登場，反認他鄉是故鄉”，繁華逝去之後，塵埃落定之時，獨自面對自己時，手裏空空如也。當年佛祖在菩提樹下禪定，冥思七七四十九天，終於大徹大悟，洞悉困難之源和生命真相，創立了佛教。自此佛門弟子心懷天下蒼生，濟世渡人，為解救紅塵困苦而祈禱，傳至今天已歷經3000年之久。拋開宗教的神祕光環，單看他拋卻太子優裕的生活，為解開纏繞心頭的疑惑，毅然踏上修行的道路的勇氣，就讓平凡如草芥的我憑生無限敬仰。此番佛光寺之行，更是解開我縈繞我行頭的諸般困苦使我心境澄明，自然對佛祖多了幾分感激。離開合歡樹，向西踏上青石台階，拾階而上，就到第三層平台了，上面便是大雄寶殿，供奉佛祖如來的地方了。我且雙手合十，道聲：“阿彌陀佛！”。
大雄寶殿位於全寺最高處，殿前是大理石鋪就的平坦開闊的廣場。站在廣場，整個寺院盡收眼底。或想起唐王昌齡對長安附近的青龍寺的描繪“本來清淨所，竹樹引幽陰。檐外含山翠，人間出世心。”詩中的清淨、竹樹、含山翠等詞句用在此處也頗為貼切。這寺院是最近才擴建的，據同行的老董説，這寺院的擴建、修葺全得益於本寺的現任住持仁秀法師，法師醫術高明，廣結善緣，自然有很多捐贈……
出寺門時，我問門房：“仁秀法師今天在嗎？”回答説，出遠門了。
看來是緣分未到啊。我回頭看看同行的幾個人，大家哈哈一笑。
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