暑假開始了，老師向我推薦了幾本書，《汪不祺讀本》一聽它的名字我就喜歡。這本書寫的是關於他小時候在自己家的大花園所發生的趣事，如捉螞蚱、捉蜻蜓、捉蝴蝶，各種各樣的昆蟲，汪不祺先生總喜歡把它們放在小瓶子裏，開着蓋，讓這些小東西們自生自滅。
在日常生活中，也必定離不開五味：酸、甜、苦、辣、鹹，這些都是人們做菜時放的佐料，像汪不祺先生這位名副其實的“美食家”會把所有有關吃的學問原原本本、一五一十地全説出來，讓你聽得直流口水，可他為了一道菜而遺憾了六十多年。
我小時候也有一個夢想，就是當一名美食家，但是在媽媽的勸説下，我才放棄了，除了媽媽燒的菜之外，我最喜歡吃徽州的毛豆腐了！它樣子不討人喜歡，可它經過油炸之後，簡直是舊貌換新顏，像一塊金麥，可香了！
關於這個美味的豆腐，還有一個傳説呢！很久以前，某州的大人愛吃一位老人做的豆腐。可是，一次突發的風寒，讓老人卧病在牀。這位老人一病病了好幾天，制好的豆腐放在紙箱裏，數日已過，老人已經病好了，發現豆腐已長毛，老人不捨得丟掉，就放在油鍋裏一炸，嚐了之後景竟比鮮豆腐還好吃。於是老人就把這長毛的豆腐取名“毛豆腐”，傳給了後代從此就過世了。
所有好吃的我都愛，可我最愛“毛豆腐”。
本套書收錄了在量汪曾祺先生的小説、散文、戲劇以及其他作品，從這些內容豐富、題材各異的作品中，讀者可以對汪曾祺先生的思想情感和藝術風格有一個全面的瞭解。
汪曾祺的一生，可謂是極為坎坷，但在這坎坷的人生道路上，汪曾祺並沒有向命運低頭，也沒有向政治俯首，而是通過自己的努力，堅強的活着。
後世之人評價汪老先生，他的一生走的極為艱難，伴隨着中國的脱胎換骨，汪曾祺也相當於被扒了兩層皮。但無論經歷了多少生活的折磨，精神的痛苦，卻最終沒有將汪曾祺先生打倒，他仍然具有一顆熱愛生活的心，淡泊名利的性，真誠率真的情，不畏強權的魂。汪曾祺先生愛好學問，在文學界內的海洋裏馳騁遨遊，不斷充實着自己的知識，陶冶着自己的情操。經歷過文革的考驗，度過了四人幫折磨後的汪曾祺，反而更加能沉心靜氣的專注於對學問的研究，真乃是令人佩服。
作家賈平凹評價汪曾祺是一隻文狐，而且是一隻修煉成精的老狐狸，可見汪曾祺在文學上的造詣之高超，令人歎為觀止。著名的作家老舍先生也曾經盛讚過汪曾祺，説他是少有的學問界文章寫得好的。沈從文也曾經説汪曾祺就是人太老實了，雖然文章寫得很好，但卻一直沒有刻意的表露過自己的長處，以致於老舍先生很久之後才發現了汪曾祺這顆文學界的金子。
我對茶實在是個外行。茶是喝的，而且喝得很勤，一天換三次葉子。每天起來第一件事，便是坐水，沏茶。但是毫不講究。對茶葉不挑剔。青茶、綠茶、花茶、紅茶、沱茶、烏龍茶，但有便喝。茶葉多是別人送的，喝完了一筒，再開一筒，喝完了碧螺春，第二天就可以喝蟹爪水仙。但是不論什麼茶，總得是好一點的。太次的茶葉，便只好留着煮茶葉蛋。《北京人》裏的江泰認為喝茶只是“止渴生津利小便”，我以為還有一種功能，是：提神。《陶庵夢憶》記閔老子茶，説得神乎其神。我則有點像董日鑄，以為“濃、熱、滿三字盡茶理”。我不喜歡喝太燙的茶，沏茶也不愛滿杯。我的家鄉認為客人斟茶斟酒“酒要滿，茶要淺”，茶斟得太滿是對客人不敬，甚至是罵人。於是就只剩下一個字：濃。我喝茶是喝得很釅的。常在機關開會，有女同志嚐了我的一口茶，説是“跟藥一樣”。因此，寫不出關於茶的文章。要寫，也只是些平平常常的話。
我讀國小五年級那年暑假，我的祖父不知怎麼忽然高了興，要教我讀書。“穿堂”的左側有兩間空屋。裏間是佛堂，掛了一幅丁雲鵬畫的佛像，佛的袈裟是紅的。佛像下，是一尊烏斯藏銅佛。我的祖母每天早晚來燒一炷香。外間本是個貯藏室，房樑上掛着乾菜，乾的粽葉。靠牆有一缸“臭滷”，麪筋、百葉、筍頭、莧菜都放在裏面臭。臨窗設一方桌，便是我的書桌。祖父每天早晨來講《論語》一章，剩下的時間由我自己寫大小字各一張。大字寫《圭峯碑》，小字寫《閒邪公家傳》，都是祖父從他的藏帖裏拿來給我的。隔日作文一篇。還不是正式的八股，是一種叫做“義”的文體，只是解釋《論語》的內容。題目是祖父出的。我共做了多少篇“義”，已經不記得了。只記得有一題是“孟子反不伐義”。
祖父生活儉省，喝茶卻頗考究。他是喝龍井的，泡在一個深栗色的扁肚子的宜興砂壺裏，用一個細瓷小杯倒出來喝。他喝茶喝得很釅，一次要放多半壺茶葉。喝得很慢，喝一口，還得回味一下。
他看看我的字，我的“義”，有時會另拿一個杯子，讓我喝一杯他的茶。真香。從此我知道龍井好喝，我的喝茶濃釅，跟小時候的薰陶也有點關係。
後來我到了外面，有時喝到龍井茶，會想起我的祖父，想起孟子反。
我的家鄉有“喝早茶”的習慣，或者叫做“上茶館”。上茶館其實是吃點心、包子、蒸餃、燒賣、千層糕……茶自然是要喝的。在點心未端來之前，先上一碗乾絲。我們那裏原先沒有煮乾絲，只有燙乾絲。乾絲在一個敞口的碗裏堆成塔狀，臨吃，堂倌把裝在一個茶杯裏的作料——醬油、醋、麻油澆入。喝熱茶、吃乾絲，一絕！
抗日戰爭時期，我在昆明住了七年，幾乎天天泡茶館。“泡茶館”是西南聯大學生特有的説法。本地人叫做“坐茶館”，“坐”，本有消磨時間的意思，“泡”則更勝一籌。這是從北京帶過去的一個字。“泡”者，長時間地沉溺其中也，與“窮泡”、“泡蘑菇”的“泡”是同一語源。聯大學生在茶館裏往往一泡就是半天。幹什麼的都有。聊天、看書、寫文章。有一位教授在茶館是讀梵文。有一位研究生，可稱泡茶館的冠軍。此人姓陸，是一怪人。他曾經徒步旅行了半個中國，讀書甚多，而無所著述，不愛説話。他簡直是“長”在茶館裏。上午、下午、晚上，要一杯茶，獨自坐着看書。他連漱洗用具都放在一家茶館裏，一起來就到茶館裏洗臉刷牙。聽説他後來流落在四川，窮困潦倒而死，悲夫！
昆明茶館裏賣的都是青茶，茶葉不分等次，泡在蓋碗裏。文林街後來開了家“摩登”茶館，用玻璃杯賣綠茶、紅茶——滇紅、滇綠。滇綠色如生青豆，滇紅色似“中國紅”葡萄酒，茶葉都很厚。滇紅尤其經泡，三開之後，還有茶色。我覺得滇紅比祁（門)紅、英(德）紅都好，這也許是我的偏見。當然比斯里蘭卡的“利普頓”要差一些——有人喝不來“利普頓”，説是味道很怪。人之好惡，不能勉強。我在昆明喝過大烤茶。把茶葉放在粗陶的烤茶罐裏，放在炭火上烤得半焦，傾入滾水，茶香撲人。幾年前在大理街頭看到有烤茶缸賣，猶豫一下，沒有買。買了，放在煤氣灶上烤，也不會有那樣的味道。
一九四六年冬，開明書店在綠楊請客。飯後，我們到巴金先生家喝工夫茶。幾個人圍着淺黃色的老式圓桌，看陳藴珍（蕭珊）“表演”濯器、熾炭、注水、淋壺、篩茶。每人喝了三小杯。我第一次喝工夫茶，印象深刻。這茶太釅了，只能喝三小杯。在座的除巴先生夫婦，有靳以、黃裳。一轉眼，四十三年了。靳以、蕭珊都不在了。巴老衰病，大概也沒有喝一次工夫茶的興致了。那套紫砂茶具大概也不在了。
我在杭州喝過一杯好茶。
一九四七年春，我和幾個在一箇中學教書的同事到杭州去玩。除了“西湖景”，使我難忘的兩樣方物，一是醋魚帶把。所謂“帶把”，是把活草魚脊肉剔下來，快刀切為薄片，其薄如紙，澆上好秋油，生吃。魚肉發甜，鮮脆無比。我想這就是中國古代的“切膾”。一是在虎跑喝的一杯龍井。真正的獅峯龍井雨前新芽，每蕾皆一旗一槍，泡在玻璃杯裏，茶葉皆直立不倒，載浮載沉，茶色頗淡，但入口香濃，直透肺腑，真是好茶！只是太貴了。一杯茶，一塊大洋，比吃一頓飯還貴。獅峯茶名不虛，但不得虎跑水不可能有這樣的味道。我自此才知道，喝茶，水是至關重要的。
我喝過的好水有昆明的黑龍潭泉水。騎馬到黑龍潭，疾馳之後，下馬到茶館裏喝一杯泉水泡的茶，真是過癮。泉就在茶館檐外地面，一個正方的小池子，看得見泉水骨嘟骨嘟往上冒。井岡山的水也很好，水清而滑。有的水是“滑”的，“温泉水滑洗凝脂”並非虛語。井岡山水洗被單，越洗越白；以泡“狗古腦”茶，色味俱發，不知道水裏含了什麼物質。天下第一泉、第二泉的水，我沒有喝出什麼道理。濟南號稱泉城，但泉水只能供觀賞，以泡茶，不覺得有什麼特點。
有些地方的水真不好。比如鹽城。鹽城真是“鹽城”，水是鹹的。中產以上人家都吃“天落水”。下雨天，在天井上方張了布幕，以接雨水，存在缸裏，備烹茶用。最不好吃的水是菏澤。菏澤牡丹甲天下，因為菏澤土中含鹼，牡丹喜鹼性土。我們到菏澤看牡丹，牡丹極好，但是茶沒法喝。不論是青茶、綠茶，沏出來一會兒就變成紅茶了，顏色深如醬油，入口鹹澀，由菏澤往梁山，住進招特所後，第一件事便是趕緊用不帶鹼味的甜水沏一杯茶。
老北京早起都要喝茶，得把茶喝“通”了，這一天才舒服。無論貧富，皆如此。一九四八年我在午門歷史博物館工作。館裏有幾位看守員，歲數都很大了。他們上班後，都是先把帶來的窩頭片在爐盤上烤上，然後輪流用水氽坐水沏茶。茶喝足了，才到午門城樓的展覽室裏去坐着。他們喝的都是花茶。北京人愛喝花茶，以為只有花茶才算是茶（很多人把茉莉花叫做“茶葉花”）。我不太喜歡花茶，但好的花茶例外，比如老舍先生家的花茶。
老舍先生一天離不開茶。他到莫斯科開會，蘇聯人知道中國人愛喝茶，倒是特意給他預備了一個熱水壺。可是，他剛沏了一杯茶，還沒喝幾口，一轉臉，服務員就給倒了。老舍先生很憤慨地説：“他媽的！他不知道中國人喝茶是一天喝到晚的！”一天喝茶喝到晚，也許只有中國人如此。外國人喝茶都是論“頓”的，難怪那位服務員看到多半杯茶放在那裏，以為老先生已經喝完了，不要了。
龔定庵以為碧螺春天下第一。我曾在蘇州東山的“雕花樓”喝過一次新採的碧螺春。“雕花樓”原是一個華僑富商的住宅，樓是進口的硬木造的，到處都雕了花，八仙慶壽、福祿壽三星、龍、鳳、牡丹……真是集惡俗之大成。但碧螺春真是好。不過茶是泡在大碗裏的，我覺得這有點煞風景。後來問陸文夫，文夫説碧螺春就是講究用大碗喝的。茶極細，器極粗，亦怪！
在湖南桃源喝過一次擂茶。茶葉、老薑、芝麻、米、加鹽放在一個擂缽裏，用硬木的擂棒“擂”成細末，用開水衝開，便是擂茶。我在《湘行二記》中對擂茶有較詳細的敍述，為省篇幅，不再抄引。
茶可入饌，製為食品。杭州有龍井蝦仁，想不惡。裘盛戎曾用龍井茶包餃子，可謂別出心裁。日本有茶粥。《俳人的食物》説俳人小聚，食物極簡單，但“惟茶粥”一品，萬不可少。茶粥是啥樣的呢？我曾用粗茶葉煎汁，加大米熬粥，自以為這便是“茶粥”了。有一陣子，我每天早起喝我所發明的茶粥，自以為很好喝。四川的樟茶鴨子乃以柏樹枝、樟樹葉及茶葉為薰料，吃起來有茶香而無茶味。曾吃過一塊龍井茶心的巧克力，這簡直是惡作劇！用上海人的話説：巧克力與龍井茶實在完全“弗搭界”。
有誰曾料到，時隔兩月，我重拾經典，再次捧起汪老的這部《草木春秋》。
您可能會問:“汪老，咱今天吃啥山珍海味？”彆着急，汪老這位“文壇美食家”向來喜愛吃喝、玩樂。咱今天就在這玩樂嘗人間百味，在美食中游大好河山。
第一站我們來到了山東名城——菏澤。説來慚愧，我作為一名山東漢子，竟對荷澤知之甚少。莫慌，有汪老帶你遊歷荷澤。一進城，初日將進，楊柳春風，迎接遠道而來客人的是一個千許畝牡丹，彷彿走進一場花的盛宴，蜜的海洋，閲着甜香氣息，憂惚之間，有如夢迴酒醒。汪老最喜那一朵淺白色的牧丹。他本人，也如這素淨的白牡丹一般，清澈淡雅。
賞完這菏澤牡丹，再當一回綠林好漢——上梁山，在人們印象中，應該是不甚高大的。但梁山實則低矮而不雄偉，山勢也不險惡，就連花甲之年的汪老，都可以一口氣山頂而不覺有什麼。汪老也發出了自己的質疑：這樣一座山，能做出那樣大的一番事業嗎？”這個問題，我們不再深究，因為眼前的這一尾鱖魚對汪老更具研究價值，在菏澤的兩天多時間，我如和汪老一行餐餐都有魚，梁山人對魚文化的研究，連江老都不禁讚歎其“贊極精妙”。
説到魚，汪老又來勁了。關於鱖魚的種種吃法，汪老自然是如數家珍，最出名的不過鬆鼠鱖魚、臭鱖魚、清蒸、糖醋等他還誠心推薦了清湯鱖魚。汪老把自己貪吃的本性在字裏行間中顯露無遺，直言不諱。
宿梁山之第二日，我與汪老起身。欲離開，破曉時分，一場傾盆大雨開始了獨奏。我看向身旁的汪老，他客光煥發，眼裏開始閃爍着一些東西，“山東今年是個好年景。”他説道。
祁白水是日照文化學者，他在《齊魯晚報。青未了》副刊的名家側影設有專欄。而我又是一個愛讀書的人，想從現代名家學起的人。白水老師從側面介紹名家，我就從正面學習名家。一側一正，就全面了。相得益彰，相輔相成，豈不兩全其美。慢慢地，我就形成了無法改變的習慣。
從今年五月份開始，我先後跟着白水老師學習了流沙河、何立偉、阿城、王兆軍、劉玉堂、趙德發、魯迅、汪曾祺、周作人、孫犁等現代當代名家的諸多作品。而讓我最感興趣投入全部精力最深入學習的有魯迅的雜文、趙德發的小説，還有汪曾祺的散文。
汪曾祺老先生在小説、散文、繪畫、戲劇、美食、書法等方面皆有較高造詣。他的作品大多數是談飲食，談草木，談文化，談民俗，談花鳥蟲魚、敍師生情，寫凡人瑣事，雅俗共賞，有着“士大夫的趣味，平民的情懷”。
汪老的散文沒有結構的苦心經營，也不追求題旨的玄深神奇，平淡質樸，娓娓道來，如話家常。他説過：我希望把散文平淡一點，自然一點，家常一點的。因此品讀汪老的散文像聆聽一位性情和藹見識廣博的老者説話，雖百事雜陳，但饒有興味。
汪老在《蒲橋集》自序上説：我寫散文，是摟草打兔子，捎帶腳。常常道：我是歪才，善能胡謅。
他善於以個人的細小瑣屑生活為背景，使“日常生活審美化”。糾偏了那種集體的“宏大敍事”。他善於以平實委婉而富有彈性的語言，以平淡含蓄節制的敍述，抨擊了誇飾的文風之矯情，讓人重温曾經消逝的古典主義名士風散文的魅力。汪老的文學主張讓真善美來自生活，恬淡和雍容迴歸散文，讓散文走出“千人一面，千部一腔”的局面，功不可沒。
他的散文不注重觀念的灌輸，但寫出來的文章卻發人深思。他的作品無論是寫風俗，談文化，憶舊聞，述掌故，寄鄉情，再到花草蟲魚，瓜果食物，無所不涉，都能信手拈來。文如其人，源於汪老心境的淡泊和他對人情世故的達觀與超脱，即使身處逆境也心情釋然。
喜歡汪曾祺就要多讀他的作品，先去了解他的家世。汪老的祖父是清朝末期的拔貢，拔貢就是可充任京官、知縣或教職。祖父文章寫得很好，喜歡收藏古董字畫。汪家世代都是看眼科的，祖父就是很有名的眼科醫生，開了兩家藥店，信儒學佛。汪曾祺的父親是温爾文雅、恬然隨和的人，很少見他發脾氣，從來不對子女疾言厲色的。他是畫家，畫寫意花卉，會刻圖章，初宗浙派，更喜歡藏石。父親是心靈手巧的人，擺弄各種樂器彈琵琶、拉胡琴、笙簫管笛，無所不通。
1939年，他考入西南聯大中文系，成為沈從文的學生。他的創作風格是受沈從文影響的。他倆都是小説見長，善於寫人狀物，善於把自己的情感深藏在人和事之中，具有天然的隨機性。小説創作“要貼着人物走”，小説里人物才是主要的、主導的，不能離開人物去抒情、發議論。所寫之景，既是作者之景，也是人物之景，也就是“氣氛就是人物”。還有兩個人對話越平常，越簡單越好。
汪老曾説：我是極為平常的人，我沒有深奧獨特的思想。我寫的小説都是平常事、普通人、小人物，因為我對這些人和事比較熟悉。什麼是現實主義？就是真實地寫出自己所看到的生活，不要搞得太複雜。想象和虛構的來源還是生活：一是生活的積累，二是對生活的思考。寫作題材是可遇不可求的，具有偶然性。
他的散文代表作有《逝水》《蒲橋集》《孤蒲深處》《人間草木》《矮紙集》《旅食小品》《汪曾祺小品》等。其中《逝水》一文，就是看着平淡似水，卻能暖暖地流入讀者內心深處。汪曾祺曾説：我的作品不是也不可能成為主流。我是安於竹籬茅舍、小橋流水的人，不會有什麼驚心動魄的故事，從小小的“熟悉”到大大的“熟習”。這都源於他深厚的國學底子，出色的古文修養，還有對民間文化的天然親和。考辭章典故，即興偶感，娓娓道來，於不經心不刻意傳神妙筆，直接墊高了他的創作高度。
《汪曾祺小品》由1992年中國人民大學出版社出版，其中有《用韻文想》《吃食與文學》《小説的散文化》《七十書懷》等。汪曾祺寫“凡人小事”的小品文深藴着他獨特的人生體驗，但並不是自娛一己的性情，而是強調自己的作品還應於世道人心有補，對社會人生有益，決不要把個人和社會隔離開來、對立起來。
汪老的小説創作充滿了中國味兒。他對傳統文化有着痴迷的熱愛，在創作上追求現實主義，讓他的作品融入民族傳統中。他以近乎虔誠的態度來抒寫民族的傳統美德。汪曾祺小説中流溢出美的品質，他寫的是美是健康的人性。在展示美與健康的同時，也常常對人性的醜惡發出深沉的喟歎，對那些自卑、平庸、麻木的心理狀態也有鍼砭，但同情與悲憫多於批判。汪老常説：我的小説多是在茶館裏泡出來的，在鹹菜缸裏醃一醃就出來了。小説代表名篇有《受戒》《異秉》《大淖記事》《雞鴨名家》等。
《汪曾祺：文與畫》是一本藝術小品合集，內有大量優美飄逸的字畫。他的書法和圖畫，疏朗清淡、賞心悦目，圖文互為補充，彼此添色，相映成趣，更增品位。汪曾琪作畫蘿蔔白菜，俱收筆端，自娛自樂，陶醉於“只可自怡悦，不堪持贈君”。他的花鳥畫作，如嶺上白雲飄逸，高潔、空靈。汪老也有遺憾，遺憾的是自已沒成為畫家。
他的文學評論集《晚翠雜談》，1988年由浙江文藝出版社出版，是“小説家談小説”叢書。內有部分作品自序、小説筆談、小説創作隨談、小説技巧常談，還有關於小説語言、淺談雜書、我和民間文學等篇。
他是京劇劇本《沙家浜》《范進中舉》的主要編者之一。他的文集有《汪曾祺自選集》《汪曾祺文集》《汪曾祺全集》等。
汪老不僅是在散文、小説方面頗有建樹，對飲食文化也頗有研究，在參與實踐過程中不斷創新。他説：大菜名菜，寫的人不吃，吃的人不寫。我是寒士，就寫平民百姓喜歡吃的，寫鄉土味很濃的風味小吃。小到各地的鹹菜、豆腐、實菌、麪食，無所不通。他喜愛喝酒，酒後就會文如泉湧，抽起煙來更見其神韻風度，俗話説“煙出文章，酒出詩人”，這也與他的豪爽、灑脱的性格有關吧！
“人走魂在”，汪老已經離開我們近二十年了。汪老人格魅力為什麼超過他在世的時候，感召着後人？他的作品為什麼能打動着我，為什麼能讓我靜下心來讀懂它，這與他作品的內涵是分不開的。經過二十多天的學習，我認為是汪老的文學作品不脱離當今社會，有着時代性與親民性。汪老的人格操守影響着我們。他的作品深入人心、經久不衰，充滿了鮮活強勁的生命力。為推動了文學真正迴歸人學、迴歸生活，做出了不可磨滅的貢獻，功莫大焉、
江蘇省高郵市成立了汪曾祺文學研究會，為保護汪曾祺這一文化品牌起到了不可估量的作用。上海的施行老先生成立了“汪曾祺之友”微信文學沙龍，為全國各地的“汪迷”在一起研究討論汪曾祺的人品、作品，提供了交流的平台。當我把這篇文章發表在新浪博客後，意外的是“汪曾祺之友”的文友看到並給我留下評論。在茫茫的博海中，我們能夠相遇，是多麼難得多麼珍貴，讓我深深地驚喜着、感動着！
更為驚喜的是，汪曾祺夫人施鬆卿的侄子———85歲高齡的施行老先生知道我是“汪迷”後，我們加了微信好友。我把《走近汪曾祺》和《隨遇而安》兩篇文章發到他的郵箱裏，施老看後給我提了二合一建議，鼓勵我修改好後再發給他。這對於我來説，是多麼的激動和自豪呀！
喜愛讀書，讓我有了最好的遇見。不期而遇的相逢最真最美。讓我們靜下心來讀書吧！讀書就是和高尚的人説話。我的讀書才剛剛開始，我讀汪曾祺只是冰山一角，所瞭解汪老的人品、作品也微不足道。今後的日子裏，我還會在施老指引下，和廣大“汪迷”在一起，學習研究汪曾祺老先生的作品，不為別的，只為內心裏的喜歡。可以這樣説，我是發自內心真心地喜歡敬重汪老。
汪曾祺（1920——1997）江蘇高郵人。我國著名小説家、散文家、戲劇家。他的小説《受戒》和《大淖記事》都曾獲獎，一些作品還被翻譯到國外。他還曾創作和改編了京劇《范進中舉》、《王昭君》及現代京劇《沙家浜》等。如今，汪曾祺平中顯奇，淡中有味的作品，備受眾多讀者的真心喜愛，並在海外產生越來越廣泛的影響。劇作家沙葉新評價他的作品是“字裏行間有書香味，有江南的泥土芳香”，可見喜悦之情溢於言表。
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