構圖是在照片有限的空間內處理人、景、物的關係，並將三者安排在畫面中最佳的位置以形成畫面特定結構的過程。
構圖最主要的目的是如何強調及突出主題景物，同時把繁瑣的、次要的東西恰當地安排為陪襯。好的構圖令照片看起來均勻、穩定、舒服、有規律，而且可以引導視線到主題點。構圖不當，會出現雜亂、左右不平衡、頭重腳輕及因主題過多反而變成沒有視覺焦點等問題。
1、構圖注意事項
要獲得好的攝影構圖，一定要注意以下幾點：
（1）照片不應太過單調，否則照片會顯得呆板。但也不應太複雜，否則會令人覺得混亂。
（2）要選擇適合的背景。好的背景不但有助於襯托主題及突出主角，亦會豐富照片的內容，增添畫面的色彩。
（3）要了解人、景、物三者在照片中的關係，並適當地安排它們，以有效地表達主題，避免喧賓奪主的情況。
（4）要考慮各個景物色彩上的對比。鮮明的對比有助於突出主題，但若顏色混亂則會產生相反的效果。
（5）要掌握光線的照射角度以及所產生的明暗陰影，它們都會影響照片的色彩和效果。
（6）要多利用照明、透視、重疊和影紋的層次變化，這將有助於在平面的照片內增加立體感。
2、以不同的拍攝角度造出不同的構圖
大多數拍攝物件都是立體的，它們呈現出許多面。有正面、側面、背面、頂面及底面。同一個物件，拍攝的方位角度不同亦會令畫面展現出多種多樣的構圖效果。所以在拍攝之前應選取不同的方位、角度對物體作觀察及比較，從中找出一個最佳、最可表達主題、最生動的視點，以找到最合適的構圖。
（1）正面拍攝。
正面拍攝是一種最常用的攝影角度。正面拍攝可以產生莊嚴、平穩的構圖效果。但平穩的線條、對稱的結構也會因缺乏透視感而顯得呆板。而且很多時候會因為物件的受光情況相似而不能突顯物件應有的立體感。
（2）側面拍攝。
用斜側的攝影角度，畫面上原來的並行線條變成了斜線，具有縱深感，能將人的視線引向深處，增強立體感。而視線跟隨斜線延伸，也會使畫面變得生動。隨斜側方位的角度變化，其透視效果也會出現有趣的改變。
（3）仰視拍攝。
仰視拍攝指的是向斜上方的角度進行攝影，多用於拍攝高大的景物。這種拍攝角度既可以拍到高大景物的。全景，又可以形成垂直地面的線條向上匯聚的透視感覺。還可以突出物件的高聳特性，增加壓逼感。
（4）俯視拍攝。
俯視拍攝就是從上向下進行拍攝。在高處作俯視的拍攝可以將大範圍的景物都拍下來，所以在廣角的風景攝影中會經常應用到。在人像攝影中使用俯視拍攝方法，可以為主角帶來一種纖秀的效果。
3、構圖的“三分法”
“三分法”是由希臘的數學家提出來的。攝影者將其運用在照片的構圖上，往往可以拍出很多和諧悅目的照片。具體做法是：用兩條直線和兩條橫線將畫面平均分為9個同樣大小的方格。拍攝時將主題放在直線和橫線的交叉點上。
“三分法”可以應用在任何人物和景物的攝影上。
4、背景與前景的選擇
背景或前景與主題在色彩、形狀、線條、質感、明暗上的不同會造成反差，形成對比，有突出主題之用。
（1）簡單柔和的背景。
簡單的背景不會搶去主題的地位，有利於突出主題。但過於簡單及單調的背景卻會使照片過於呆板。
（2）避免雜亂的背景。
雜亂的背景會使照片看起來非常混亂，更甚者會令人辨別不出主題是什麼。
（3）避免前景有太多的人和物。
如果前景有太多的人和物，將難以突出主體，會嚴重破壞照片的整體效果。
5、攝影構圖的基本模式
（1）構圖均衡平穩
均衡，就是平衡。它區別於對稱。用這種形式進行構圖的畫面不是左右兩邊的景物形狀、數量、大小、排列的一一對應，而是相等或相近形狀、數量、大小的不同排列，給人以視覺上的穩定，是一種異形、異量的呼應均衡，是利用近重遠輕、近大遠小、深重淺輕等透視規律和視覺習慣的藝術均衡。當然均衡中也包括對稱式的均衡。
均衡式構圖，給人以寧靜和平穩感，但又沒有絕對對稱的那種呆板無生氣，所以是攝影家們在構圖中常用的形式，均衡也成了攝影構圖的基本要求之一。
要形成均衡式構圖，關鍵是要選好均衡點（均衡物）。什麼是均衡點呢？這要從藝術效果上去找，只要位置恰當，小的物體可以去與大的物體相均衡，遠的物體也可與近的物體求均衡，動的物體也可以去均衡靜的物體，低的景物同樣可均衡高的景物。要多加實踐和學習，用好這種藝術技巧。
（2）打破均衡
隨著社會的發展和進步，一些新潮的攝影家認為均衡刺激性不強，反映不出新時代的生活節奏和特點，他們主張打破均衡，而且也在實踐他們的觀點，拍出了一些不均衡的作品。我們把這些作品的構圖形式，稱為非均衡式構圖。生活是多種多樣的，現實生活中既有均衡也有不均衡。只要是內容的需要和創作意圖的需求，形式可以任意選擇。
非均衡式構圖具有不穩定，不和諧，緊張刺激、動盪不安等特點。從景物形象上來表現動勢較為理想；從心理反映上用來表達煩燥不安的情緒、不協調的動作或不一致的注意力和不同的表情等，具有優勢；如展示戰爭的殘酷、革命風暴、狼藉現場等場面，亦可取得好的視覺效果。
（3）框架式構圖
框架式構圖是用一些前景將主題框住。常用的有樹枝、拱門、裝飾漂亮的欄杆和廳門等。這種構圖很自然地把注意力集中到主題上，有助於突出主題。另一方面，焦點清晰的邊框雖然有吸引力，但它們可能會與主體相對抗。因此用框架式構圖多會配合光圈和景深的調節，使主體周圍的景物清晰或虛化，使人們自然地將視線放在主題上。
（4）直角三角形式構圖
直角三角形式構圖一般是以畫面的一個豎邊為三角形的一個直角邊，底邊為三角形的另一個直角邊。這種構圖大都注意被攝物的方向性。景物的運動方向或面向應該對著三角形的斜邊，使運動物體的前面或景物的面向前留有空間，給以出路。
直角三角形式構圖，在橫幅或豎幅畫面中均可選用，其特點是豎邊直線可顯示景物之高聳，底邊橫線又具有穩實、安定感，並且富有運動感，具有正三角形式和倒三角形式構圖的雙重優勢，同時左右直角邊靈活多變，很受攝影家們的喜愛，所以使用較多。
直角三角形式構圖的靈便性還表現在底邊長豎邊短或底邊短豎邊長均可選用，只要三個角中有一個角可形成直角，便可用這種形式構圖。
（5）圓形構圖
圓形構圖是把景物安排在畫面的中央，圓心正是視覺中心。圓形構圖看起來就象一個團結的團字，用示意圖表示，就是在畫面的正中央形成一個圓圈。
圓形構圖，除了圓形物體以這種圖式表示其圓外，實際上有許多場景可用圓形構圖表示其團結一致，既包括形式上的，也包括意願上的。如許多人圍著一個英雄模範在簽名，不少少年兒童正聚精會神地聽老人講故事，小朋友們圍著圓圈做遊戲等，均可選用圓形構圖。
圓形構圖給人以團結一致的感覺，沒有鬆散感，但這種構圖模式，活力不足，缺乏衝擊力，缺少生氣。
（6）S形構圖
S形實際上是條曲線，只是這種曲線條是有規律的定型曲線。S形具有曲線的優點，優美而富有活力和韻味。同時，讀者的視線隨著S形向縱深移動，可有力地表現其場景的空間感和深度感。
S形構圖分豎式和橫式兩種，豎式可表現場景的深遠，橫式可表現場景的寬廣。S形構圖著重線上條與色調緊密結合的整體形象，而不是景物間的內在聯絡或彼此間的呼應。
S形構圖最適於表現自身富有曲線美的景物。在自然風光攝影中，可選擇彎曲的河流、庭院中的曲徑、礦山中的羊腸小道等等，在大場面攝影中，可選擇排隊購物、遊行表演等場景；在夜間拍攝時可選擇蜿蜒的路燈、車燈行駛的軌跡等等。
（7）十字形構圖
十字形是一條豎線與一條水平橫線的垂直交叉。它給人以平穩、莊重、嚴肅感，表現成熟而神祕，健康而向上。因為十字最能使人聯想到教會的十字架，醫療部門的紅十字等，從而產生神祕感。
十字形構圖不宜使橫豎線等長，一般豎長橫短為好；兩線交叉點也不宜把兩條線等分，特別是豎線，一般是上半截短些下半截略長為好。因為兩線長短一樣，而且以交點等分，給人以對稱感，缺少了省略和動勢，會減弱其表現力。
十字形構圖的場景，並不都是簡單的兩條橫豎線的交叉，而是相仿於十字形的場景均可選用十字形構圖。如正面人像，頭與上身可視為垂直豎線，左右肩膀連起來可視為橫線；建築物的高與橫的結構等。也可以這樣講，凡是在視覺上能組成十字形形象的，均可選用十字形構圖。
照片是光與影的藝術產品，將光線稱為攝影的靈魂一點也不為過。要拍攝好照片，就不能不掌握光線這個關鍵的元素。
1、光線的性質
（1）直射光
在晴朗的天氣裡，陽光沒有經過任何遮擋直接射到被攝者身上，受光的一面就會產生明亮的影調，不直接受光的一面則會形成明顯的陰影，這種光線稱為“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面會有非常明顯的反差，因此容易產生立體感。
當太陽被薄雲遮擋，陽光仍會穿透白雲擴散，這時所產生的照明反差將會降低，非常適宜於人像攝影。
（2）散射光
在陰天，陽光被雲層所遮擋，不能直接射向被攝物件，只能透過中間介質或經反射照射到被攝物件上，光會產生散射作用，這類光線稱為“散射光”。由於散射光所形成的受光面及陰影面不明顯，明暗反差也較弱，光影的變化也較柔順，因此產生的效果比較平淡柔和。
“直射光”會產生反差較強的光線，致使陰影較濃厚，調子變化較少，所拍出的影像線條及影調較硬。而“散射光”會產生反差較弱的光線，故陰影較淡，調子變化較豐富，會得出較軟的柔和的影像線條及影調。所以攝影者應根據不同的情況選擇適合的光線。
2、光線投射的不同方向
拍攝同一個景物，運用不同方向投射來的光線會產生不同的效果。
（1）順光
從照相機背後而來，正面投向被攝物件的光線叫做“順光”。“順光”照明的特點是：被攝物件絕大部分都直接受光，陰影面積不大，物件的影調比較明朗。這種光線形成的明暗反差較弱，物件的立體感主要不能靠照明光線反映出來，而是由本身的起伏表現出來。因此立體感較弱。
（2）前側光
從照相機左後方或右後方投向被攝物件的光線叫做“前側光”。受光的物件大部分都會受光，產生的亮面大，所以影調也較明亮，物件不受光而產生陰影的面積也不會太大，但已可以表現出物件的明暗分佈和立體形態。這類光線既可保留比較明快的影調，又可以展現被攝物件的立體形態。
（3）側光
來自照相機左側或右側的光線叫做“側光”。它會使被攝物件的一半受光，而另一半則處於陰影中，有利於表現物件的起伏狀態。
由於“側光”照明使物件的陰影面積增大，因此畫面的影調不亮不暗，明暗參半，不及由“順光”和“前側光”產生的那樣明快，但亦不會太陰沉。立體形態表現會較好。
（4）側逆光
來自照相機的左前方或右前方的光線叫做“側逆光”。它令物件產生小部分受光面和大部分的陰影面，所以影調會較陰沉。這種照明方法在物件上產生的立體感會比“順光”的好一些，但仍然偏弱。
（5）逆光
“逆光”是由被攝物件背後射來，正面射向照相機的光線。被攝物件絕大部分處在陰影之中。因光線的對比較弱，所以立體感也較弱，影調比較陰沉。可是，“逆光”可以用來勾畫物體的側影和輪廓，還可以突現物體的質感和形狀，清楚地展示物件的線條。在明朗的天氣下使用“逆光”更會創造出一種強烈的反差。
（6）頂光
光線由被攝物件上方而來的謂之“頂光”。日正當中的太陽光便是一個好例子。“頂光”常會在被攝物件上造成強大的陰影，若用於人像攝影，則人臉部的鼻下、眼眶、顎下等處會形成濃黑的陰影。
（7）底光
“底光”的光源位於被攝物的下方。這種光線在日常生活經驗中較少見，故有怪異和戲劇性的效果，在一般攝影場合應用較少。
3、光線的反差
“反差”指的是被攝物件上“最亮”與“最暗”的色調關係。所謂“反差強”，是指光線在主體身上呈現的最亮部位與最暗部位的差別大，而且由最亮到最暗的轉換過程中變化非常劇烈，對比度非常強烈。相對的，“反差弱”，表示最亮部位與最暗部位的差別不太大，由最亮到最暗的轉換過程中變化非常柔順，令色調很豐富。
(一)關於ISO
首先說說ISO的調節，ISO的設定調整主要受到兩個方面的影響，第一是光線不足的困擾，第二是快門速度過慢的問題，在這種狀況下，如果有三腳架或者可以保證數碼相機固定拍攝的話，可以通過增大光圈快門或者慢速快門來進行拍攝，但是在缺乏三腳架支援或者手持數碼相機無法保證穩定拍攝的情況下，就只得選擇較高的 ISO來解決這個問題。 請記住，如果要獲得畫面清爽的照片就儘量採用低ISO設定進行拍攝，例如，如果要拍攝陰天或者日落時候的運動物件，快門速度設定最好為1/125s。不過如果在ISO50或者ISO100的設定下，即使在最大光圈設定下數碼相機也不會達到這個快門速度，而是更慢的快門進行拍攝，這時候只能夠採用提高ISO設定來獲得快速快門，這樣才能夠捕捉到快速運動的物件。 不過對於ISO的調節應該是一步一步的進行，先調高到最近的一擋，看看是否能夠實現拍攝意圖，如果還不理想就再提高一擋，這樣就可以保證獲得最佳的ISO設定進行拍攝，當然無論如何，ISO的升高都會導致噪點的增加，因此我們得了解ISO變化的優點和缺點。
簡而言之，ISO的設定升高會帶來噪點的增加，當然在光線條件不好的時候，ISO增加可以提高快門速度，實現拍攝的可靠性。 要記住，在照片的陰暗部分或者單色區域的表徵會比較突出，噪點色斑現象會比較明顯，低ISO下拍攝的畫面乾淨利索，不過在低光照的時候最好能夠使用三腳架進行輔助拍攝。
(二)關於白平衡
在熒光燈的房間裡拍攝的照片會顯得發綠，而在日光陰影處拍攝到的照片則莫名其妙地偏藍，我想剛玩數碼相機的朋友大概碰到過這種情況吧，其原因就在於“白平衡”的設定上。能夠對這一現象進行補償的功能就是“白平衡”。你如
果不想在拍攝的時候讓面板變得怪里怪氣，就跟我們一起來認識一下白平衡為何物？ 白平衡控制就是通過影象調整，使在各種光線條件下拍攝出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。簡單地說，白平衡就是無論環境光線如何，仍然把“白”定義為“白”的一種功能，這樣可以保證色彩還原的準確性。一般而言，採用全自動方式時，我們的易用性數碼相機也會採用自動白平衡，在特殊環境下很容易失誤。此時，建議大家呼叫數碼相機中的預設白平衡值，其中包括室內白熾燈、戶外晴天、酒店等多種常見的環境。正確設定白平衡之後，色彩表現比右圖更加自然。 不過白平衡還有很多另類的用法，比如不同的白平衡值會使得照片產生偏色，而利用這一特性，我們可以使作品產生一些特殊效果，這往往比使用濾色鏡之類的小附件更加自然，而且十分方便。利用黃色的自定義白平衡產生藍色光，淡藍色自定義白平衡產生暖調的橙紅色光，我們可以人為控制照片的偏色。為了令照片更加柔和，採用淡藍色物體來自定義白平衡即可；為了令照片更加深邃，採用黃色來自定義白平衡即可。
在某些拍攝環境下，數碼相機預設的白平衡值可能不夠用，而白平衡又是十分抽象的概念，難以用簡單的數值來描述。此外，我們可以利用數碼相機的白平衡捕獲功能，這也是最為準確的方式，不過使用時相對繁瑣。首先找一張你認為最標準的'白色物體，一般是白紙或者白色的石膏雕塑。隨後開啟數碼相機的白平衡捕獲功能，將鏡頭對準標準的白色物體，此時數碼相機可以準確地捕獲當時環境下的白平衡引數。 掌握了白平衡，拍攝出的照片就會有準確的色彩表現。
(三)關於曝光補償
曝光補償(EV)的概念：攝影其實就是攝影者運用自已掌握的攝影技術通過攝影器材對環境光線的計算、捕捉景物成像的過程。這個過程與裝置的光圈值（控制單位時間進入相機的光通量）、快門速度（曝光時間）以及ISO（感光度，對光線的敏感程度）有關。如今的傳統裝置以及DC都會通過自己的內部程式，對環境光線進行計算，自動調整光圈、快門甚至ISO值。但在複雜的光線及強對比高反差環境下，P（程式自動曝光）擋拍出的照片往往差強人意，效果不是最佳。這時就需要拍攝者手工對裝置進行相應的曝光引數調整，這就是曝光補償EV(expose value)。
光的補償、調整的手段很多，一般的有閃光燈、攝影燈、反光板的外源光線
補償；調整光圈值、曝光時間的光通量引數補償。上面這幾種補償的方法，從嚴格意義上講應該分類到“光線補償或曝光控制”的概念中去。還有就是數碼相機特有的EV的調整補償。 外源光線類的閃光燈光線補償，在缺乏其他補光光源情況下補光偏硬，往往會在被攝物件的背景上留下明顯的陰影，同時會使被攝魈甯叻瓷洳糠質ゲ憒危 д嫜現兀 砸話愫萇儼捎謾？/span>攝影燈可以營造出很好的拍攝效果，但由於條件的限制，往往侷限於攝影棚之內。
補光效果柔和的反光板對於小場景人像類攝影應用廣泛，常用於主體面部補光，其侷限性不言而喻。 光圈以及快門的光通量引數調整，往往由於拍攝過程中需要考慮景深，以及運動物體因素影響，實際運用中會有捉襟見肘的感覺。 對於現在普及的數碼相機來說，最常用到的手法是進行EV的調整，以期達到曝光補償的目的。 消費級數碼相機大多具備±2.0EV調節範圍，高檔些的DC可達可達±3.0EV。考驗一臺DC的指標之一就是它的手動調節功能，而在EV調整中調整精度也是一個比較重要的因素，一般的以0.3或0.5為級別。級差越小越能滿足拍攝者的創作意圖。 對於初學者來講，曝光補償一般用於靜物、景物拍攝的場合。這個場合適合你從容進行引數調整，用不同的補償值拍攝多張片子，從中選擇最佳作品出來。 正確調整EV值：在典型欠曝場景（物體亮部的區域較多，如逆光、強光下的水面、雪景、日出日落場景等）使用EV+，在典型過曝場景（物體暗部的區域較多，如密林、陰影中物體、黑色物體的特寫等）使用EV-。簡單通俗地說就是“白加黑減、亮加暗減”。
需要注意的是DC無論在P擋還是S/A擋下，當對EV值進行調整時，相機的光圈/快門引數也會有相應的變化：P擋下EV調整時，相機光圈、快門都會做出自動調整；A擋下光圈固定、EV調整會聯動使快門的速度變化；S擋下快門固定、EV調整會聯動使光圈大小變化。但是這些光圈、快門的變化不會影響到最終成像後的曝光補償效果。
要想把相機使用得得心應手，掌握好ISO調節和曝光補償的調節必不可少。
以上就是初學攝影者需要了解並熟記的知識，相信掌握了這些知識，加上相應的攝影小技巧，攝影技術一定能更上一層樓。
在拍攝的基本知識中，最重要的就是要拿穩相機。無論其它的攝影要素和技術掌握得有多好，只要拍攝的一瞬間有震動，照片的質量一定會因影像模糊而大大降低。
雖然可以用三腳架來減低震動的可能性，但更多的時候是以手持相機拍攝為主，而且在“決定性的瞬間”內，往往不允許攝影者再花時間去放置三腳架並固定照相機。
數碼照相機相對於傳統照相機而言，它對拍攝穩定性的要求更高。這是因為，電子元件儲存資訊需要一段額外的時間，通常稱為“時滯”。
1、持機的正確姿勢
無論是站立、坐下還是跪下，持機的正確姿勢都應該是：
（1）、右手緊握相機一側的握手位，食指輕觸快門鍵，以備隨時拍攝。
（2）、以左手手掌托住機身底部，用拇指和食指握住相機來穩定鏡頭。
（3）、兩手上臂緊貼身體，儘量保持自然下垂的狀態並向身體靠攏。千萬不要聳起雙肩。因為長時間用聳起雙肩的姿勢拍攝，雙肩關節會出現疲勞感，更難穩定相機。
（4）垂直握持相機拍攝時，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂緊貼身體。
2、站立或坐下攝影時的注意事項
（1）、站立攝影時，雙腳宜微張，或以前後步方式站立，以便將整個身體的重量平放到雙腳上。如果能借助一些固定的物體作為依靠，例如背靠樹幹或牆壁等，則效果更佳。
（2）、坐下攝影穩定性已經很高，但仍可借外物進一步穩定身體。以椅子的靠背或桌子作依靠是不錯的選擇。
3、跪下攝影時的注意事項
跪下攝影時左腳應該弓起，右腳跪地，托起機身底部的左手則支撐在弓起的左腳上。一般情況下，跪姿拍攝較難穩定身體，最好也能借助固定物體作依靠，如樹、牆等。
4、相機帶的重要作用
將相機帶套在手腕上，握在虎口中繞兩圈再拉緊，以拇指穿過帶圈後再握緊相機，使相機和右手合二為一，不但可以減輕手的顫動，而且可以在不小心鬆手時將相機拉住，不至於掉到地上而損壞。
曝光的控制主要取決於光圈的大小和快門的速度。要學會手動拍攝就必須學會光圈與快門的設定配合。
1、曝光量與光圈的關係
光圈是照相機鏡頭中可以改變大小的孔洞。它控制進入鏡頭的光線量。在其它因素不變的情況下，光圈開得越大，通過鏡頭進入的光量就越多。這就好比房間裡的窗子，它開得越大，進來的光線越多。
光圈的數值通常用f—stop值來表示，要注意的是：f—stop值越大，光圈開得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。
在快門速度不變時，光圈的大小決定了相片的明暗。光圈太大，曝光會過度，照片就會白茫茫一片。光圈太小，曝光會不足，照片就會是黑漆漆的。
2、曝光量與快門的關係
快門是控制光線進入的閘門。在其它因素不變的情況下，快門速度越高，通過鏡頭進入的光量就越少。反之亦然。它相當於開窗子時間的長短。
光圈與快門都可以控制曝光量，它們的組合是控制曝光量的主要因素，並互相影響著。如果將光圈收小一級（例如由f/4收小至f/5.6），將快門速度調慢一倍（例如由1/60減至1/30），它們的曝光量是一樣的。
3、對焦的重要性
對焦是指將鏡頭對準被拍攝物件後，調整鏡頭的焦距，使影象變得最清晰的過程。只有對焦正確影象才可能清晰，否則影象就是模糊的。
4、景深與光圈、距離、焦距的關係
景深的“景”是指我們要拍攝的景物，“深”就是清晰度的縱深範圍。當鏡頭對焦於拍攝目標時，這一點對應在CCD感光元件上能清晰成像。它前後一定範圍內的景物也能被記錄得較為清晰，這個範圍就是景深。
景深越大，縱深景物的清晰範圍也就越大。景深越小，縱深景物的清晰範圍也就越小。
影響景深的三大要素是：
（1）光圈：在鏡頭焦距及距離不變的情況下，光圈越小，景深越大，反之亦然。
（2）距離：在鏡頭焦距及光圈不變的情況下，越接近拍攝的目標，景深越小，越遠離拍攝的目標，景深越大。
（3）焦距：在距離及光圈不變的情況下，鏡頭焦距越短，景深越大。即短焦鏡頭的景深大，長焦鏡頭的景深小。
光圈:
光圈的大小是相機鏡頭中控制光線的引數。說得直白一些，光圈的大小將決定光線穿過鏡頭的強弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透過鏡頭投影到數碼相機CCD感光器上的光線也就越強，反之則越弱。那麼它的大小也將直接影響到我們拍攝出的數碼照片的成像質量。比如在快門時間相同的情況下，光圈越大則相片越亮，假如光圈過大的話，則會出現曝光過度的情況。無論對於傳統相機還是數碼相機，光圈都使用字母“f”來表示，而光圈中心孔徑的大小則用相應的數值來表示，即“f+數值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的數值越小，代表光圈的孔徑越大，進光量越多，反之則進光量越少。所以，通常在拍攝時所說的“加大光圈”是指把光圈的數值調小，將光孔加大的意思。比如從f5.6調大一級到f4、或更大一級的f2.8等。 光圈從關閉到開啟的差異，以及使用不同光圈數值所對光圈大小產生的影響。從圖左上至右下分別是光圈處於關閉、f11、f8及f4不同狀態下的光圈大小。由此，我們也可以理解光圈越大，投影到數碼相機CCD感光器上的光線也就越強的道理。
快門:
快門的速度也是拍攝照片時控制曝光時間長短的引數。為了讓大家更容易理解，我們也可以把快門說成是讓相機保持當前設定光圈大小的控制時間。對於快門速度的表示方法，也是使用相應的數字來進行設定，比如1/4秒、1/60秒等。它們分別表示讓當前設定的光圈孔徑大小保持1/30秒、1/60秒的時間。因此，大家也從中不難看出，使用不同的快門引數來保持單位光圈孔徑的時間長短，也同樣可以控制拍攝時的進光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的兩倍時間，而此時它們通過單位光圈孔徑的光量也是成兩倍的關係，那麼反過來1/30秒則是1/15秒的二分之一時間，通過單位光圈孔徑的光量則將會縮減一半。在實際拍攝中，我們可以通過對快門速度的調節來實現不同的效果，比如看起來流動的“車河”或凝固的水滴等，它們便分別是使用慢速快門和高（快)速快門來實現的。當然，在使用時還要注意快門與光圈的合理配合，這點我們以後將要向大家重點介紹的。下面講一下在實際應用中應該如何協調它們之間的關係來更好地達到照片最佳的曝光效果。首先，這要取決於我們的創作思路。比如我們打算抓拍動作較快的瞬間，那麼第一個要保證的因素便是快門，比如1/125秒的快門速度便基本可以抓拍到行人的步行動作，而不會使人物變虛。在確定了快門的速度後，再根據當前的光線和想要達到的景深效果來選擇光圈的大小。事實上，通過不同快門和光圈的組合，其所達到的曝光量是相同的，只是它們所適合的拍攝環境及拍攝出的效果不同而以。比如在充足的陽光下使用1/125秒快門和f11的光圈，其獲得曝光量與快門和光圈分別為1/250秒、f8是相同的。景深，在上面一段中我們提到了“景深”的概念，在拍攝中合理地利用景深的效果可以為我們拍攝的照片起到不可輕視的作用，因為它可以更加突出你所要拍攝的物件。景深是指在一次鏡頭聚焦調節中，所成影像最遠部分和最近部分之間的距離，而這部分畫面應該具有可以接受的清晰細節。在實際操作中光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。此外，景深還有兩個重要的效應： 1、微距拍攝時的景深比被攝體在較遠的位置的時候要小； 2、如果在光圈和景物距離都相同的情況下，鏡頭的焦距越長，得到的景深越小。所以大家現在便可以得知，景深大小(也被稱為深淺）的控制其實也就是對光圈大小的控制。
總結：
操作:除去自動拍攝模式外（光圈、快門均由相機自動調配），對光圈和快門的使用共有三種操作方式：光圈優先、快門優先和手動模式。 光圈優先：顧名思義，光圈優先便是以我們自行手動設定的光圈數值為準，再由數碼相機根據當時的環境及光線自動給出快門引數加以配合。當在同一環境內，光圈越小所進入的光線也越少，此時相機便會延長快門的曝光時間。
光圈優先在數碼相機上一般用“A”來表示。 快門優先：同光圈優先的類似，快門優先便是由我們手動來設定快門的速度，而光圈的大小則由相機自動加以配合。一般情況下，如果手持拍攝，快門的速度最好不要低於1/60秒，不然很容易出現握不穩相機，而使畫面模糊的情況。當然，假如定力足夠或使用腳架，便不用擔心穩定的問題了。
快門優先在數碼相機上一般用“S”來表示。手動模式：相機的光圈、快門全交由我們自己來進行設定，這就是全手動模式。不過這對使用者的水平和要求就要相對較高了，但好在數碼相機的拍攝照片不計成本，並且還能夠即拍即現，所以有時也不妨用它來試試手。手動模式在數碼相機上一般用“M”來表示。
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